В последнее время все больше внимания обращается на традиционную украинскую одежду, ее специфику в разных регионах Украины. Но до сих пор мало известно о том, какой была одежда наших высших слоев населения, которая в те времена была визуальным кодом, которая указывала на принадлежность к определенной культуре, статус личности. Какой была специфика этой одежды в разные периоды украинской истории и как сочетать наследие прошлого и современность — была наша беседа с этнологом, старшей научной сотрудницей Института народоведения НАН Украины, кандидатом исторических наук Оксаной КОСМИНОЙ.
«У НАС МНОГОСЛОЙНОСТЬ НАРЯДА СОХРАНИЛАСЬ ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА...»
— В одной из статей вы говорите, что для образного восприятия наряда образца IX — XII веков была характерна византийская мозаичность. Как именно это представлено в одежде той эпохи? По крайней мере, об этом свидетельствуют миниатюры, фрески...
— Мы можем более-менее достоверно говорить разве что о нарядах высших слоев населения. И конечно, для них Византия была престижным ориентиром. По крайней мере традиционное парадное одеяние, которое мы видим на разных изображениях князей и их окружения, выполненное в византийской стилистике (хотя мы не можем точно сказать, что они все время ходили только в этом). Основной элемент этого наряда — рубашка-туника — был декорирован возле шеи, внизу, на рукавах. Обычно для этого использовали полосы шелка, тесьму. И это то, что соответствовало византийской моде. Наряд высших слоев отличала и привозная ткань, которая очень ценилась — шелковая, золототканная, разноцветная. Горожане могли не полностью шить себе одежду из дорогих тканей, скромнее украшали определенные детали своего наряда. Простые люди одевались в ткани домашнего изготовления.
Источников для представления о тогдашней одежде у нас мало. К тому же некоторые из них нужно использовать с предостережениями. Здесь стоит вспомнить миниатюры Радзивилловской летописи. На них изображены события Х — ХІІІ в., но они выполнены в XV в., и поэтому на них изображена одежда соответствующего времени, которая имела сильное западноевропейское влияние: готические платья на женщинах, распашная одежда (кафтан, шубы) на мужчинах, тюрбаноподобные головные уборы и у мужчин, и у женщин.
— Что из введенного в моду тех времен было сохранено для более поздних времен — скажем, в XVIII—XIX в., сохранились ли эти влияния в трансформированном виде? В частности, в одной из статей вы пишете: «Известная еще со времен Древнего Рима традиция сочетать в одном наряде две туникоподобные рубашки разной длины (когда поверх длинной, декорированной по подолу, одевали покороче) стала в древнерусский период прерогативой комплекса парадного наряда представителей элиты древнерусского общества». Эта многослойность сохранилась у нас и в дальнейшем...
— Во многих традиционных культурах считается, что состоятельный человек должен иметь много разной одежды. И появление где-то на публике одетым в несколько слоев разной одежды и таким образом, чтобы их было видно, — это признак состоятельности. Случалось, что меховую одежду одевали даже не по сезону, когда было тепло, просто потому, что она была статусной. У нас многослойность одежды сохранилась до начала ХХ века в украинской сельской среде. Особенно ярко это проявляется на свадьбах, когда на молодую надевают слишком много вещей: рубашку, стегновые наряды, безрукавную одежду, свиту и в придачу еще кожух и много платков — все, что означало достаток будущей семьи. Это осуществлялось как символическое представление о богатстве, благосостоянии. И такая многослойность не в домашнем, а представительском измерении присутствует в разных культурах. Сегодня же у нас уже другие атрибуты состоятельности и статусности, нежели количество одновременно одетой одежды.
СОРОЧКА, СВИТА И КОЖУХ — ОДНИ ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЯНИЯ
— Что еще сохранилось? Базовый элемент — сорочка, этот термин мы фиксируем со времен Киевской Руси. Это не значит, что ее не было раньше, но именно с тех пор мы уже имеем упоминания в письменных источниках (с XI века). Также в это время фиксируются термины «свита» и «кожух». И учитывая то, что названий некоторых предметов одежды, дошедших до нас из тех времен, не так много, можно утверждать, что названные предметы одежды — одни из древнейших. Вместе с тем остается вопрос, как они тогда выглядели. Уже в более поздние времена и свита, и кожух были распашные, но в киеворусьское время, вероятнее всего, все виды одежды были глухими, то есть одевались через голову. Распашная одежда массово пришла к нам после XIV века. Это изменило силуэт и крой, однако название осталось: и свита, и кожух дошли до нас к началу ХХ века в нашей сельской культуре. В городской культуре несколько все по-другому трансформировалось, функционально подобные виды одежды могли называться на другой манер, по западному образцу.
Важно упомянуть также о головных уборах. Названий я не нашла, но мы видим их в изображениях. Традиция, когда женщины прячут волосы, приходит с принятием христианства (вспомните правило для замужних женщин закрывать волосы). Для девушек оно не действовало, но они имели на голове разного рода повязки. И это тоже — в виде девичьих «чілець», веночков, элементов ритуального свадебного убора — задержалось у нас вплоть до значительно более позднего периода.
Обувь производили из разных материалов, в частности кожи. Наиболее статусная вещь, которая, к слову, связана с византийской традицией — это обувь, изготовленная из цветной кожи и украшена вышивкой. И в дальнейшем декорированная обувь всегда была показателем состоятельности и привилегированности.
— В то же время были и другие предметы одеяния, которые имели статусное значение. В частности, вы вспоминаете в одной из работ, что на миниатюре «Изборника Святослава» мантия (темно-синего цвета) есть только на Святославе Ярославиче, тогда как все его сыновья изображены в одних только «свитах»...
— Вышитая мантия из ценной ткани была одним из атрибутов того, кто имел власть — князя, короля, василевса. Кроме мантии, на это указывали диадемы, что подтверждают и известные археологические находки. Из летописей известно еще об одном статусном признаке — цветных и расшитых золотом сапогах. Интересно, что такой предмет, как шапка, задержался в княжеском гардеробе надолго, в противовес разнообразным головным уборам европейских правителей. На всех многочисленных миниатюрах Радзивилловской летописи мы видим князей в шапках, которые отличают их от других персонажей.
НАРЯДЫ ЛЮДМИЛЫ СЕМЫКИНОЙ, ОСНОВАННЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ. СЕРИЯ «МОДЕРН»
ЯРКОСТЬ ЦВЕТА ТКАНИ КАК ПРИЗНАК СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
— Какие изменения претерпело одеяние XIV — XVI веков? Какие воздействия оказались наиболее существенными? В частности, какова была роль восточного наряда? Кажется, что появление распашной одежды связано с Востоком...
— Под определенным влиянием Востока. Но нужно понимать, что прежде всего мощным было влияние Европы, которая тоже имела определенные восточные влияния. Поэтому эти вещи, с восточными признаками, пришли к нам не прямо, а опосредованно через европейское влияние. Это хорошо прослеживается в этимологии названий — видно, что среди них много тюркских, латинских. Из письменных источников известно, что тогдашний гардероб значительно расширился, особенно ассортимент верхней одежды — с различным декором, и меховым, и из сукна, и с различной отделкой. Например, название «шуба», корни которого происходят от арабского jubbas, имеет много вариантов: джубба, юппа, жупан, юпка. Далее на нашей почве первоначальное название может меняться, потому что прочитывается так, как легче и привычнее носителям языка.
Наряду с увеличением ассортимента растет и количество разнообразных тканей, которые были доступны более широкой публике и насыщены цветом. Из источников видно, что на то время существовало много сукон разных производителей, разного цвета, качества, мягкости, тонкости, плотности. А еще особое значение имела чистота, яркость цвета — это было признаком качественной ткани и состоятельности человека. Бедные слои населения, которые не имели возможности покупать иностранные ткани хорошего качества, носили одежду собственного производства, которая не имела такой яркости. Они подкрашивали разными красителями или просто использовали шерсть — серую, черную, пепельную. Но ярких — зеленых, синих, красных, коричневых цветов достичь в таких условиях было невозможно. Конечно, в зависимости от выбранной ткани, ее ширины цены были разными. Но судя по документам, уже много у кого появляется одежда именно из этих тканей.
— Такое разнообразие одежды, наверное, говорит и о хорошо развитой системе торговли в украинских городах.
— Действительно, без торговли невозможно было бы иметь эти ткани, видеть новые фасоны. Разнообразное сукно, полотно, шелк, тесьма, кружево привозили из Голландии, Фландрии, Польши, Германии... Кстати, у нас есть сборник документов, который так и называется — «Торговля в Украине». В нем содержатся многочисленные упоминания о купцах и их товарах. Там также говорится о пошлине на товары, о незаконной конфискации товаров и их грабеже. Благодаря этому были зафиксированы детали относительно привезенного.
НАРЯДЫ ЛЮДМИЛЫ СЕМЫКИНОЙ, ОСНОВАННЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ. СЕРИЯ «СКИФСКАЯ СТЕПЬ»
САРМАТИЗМ И ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ
— Была ли включена наша мода в западноевропейский контекст в XVII — XVIII века? Как свидетельствует одежда об этом?
— В это время очень существенным было влияние французской моды, хотя к нам эти веяния приходили с опозданием. Но законодателем мод для украинской элиты была также шляхта Речи Посполитой. Для нее особенно важно было сохранение «сарматских» старопольских черт. В первой половине XVII века сарматизм превратился из идеологической доктрины в стиль жизни, которым было пропитано практически все: этикет, психология, искусство (сарматское барокко, сарматский портрет), мода (сарматский наряд). Не отставала от поляков и украинская шляхта. Считая себя партнером «польских сарматов», украинская шляхта называла себя «племенем сарматов-роксоланов» и претендовала на свою долю в сарматском наследии. Одним из важных компонентов этого одеяния был кафтан. К примеру, кременецкий шляхтич Антоний Мокосий-Дениско на портрете XVIII века изображен в кафтане и кунтуше и подпоясан полосатым шелковым поясом.
Портрет является довольно символическим изображением: он свидетельствует о том, что человек хотел донести до нас своим видом. В отличие от поляков, у которых кафтан стал общенациональным символом, в украинском обществе кафтан приобрел статус лишь социального символа — парадного наряда представителей высшего социального положения. Об этом свидетельствуют многочисленные документы конца XVII — начала XVIII века.
Вместе с тем на фоне этого сарматского стиля ощущались и модные французские влияния, что прослеживается в тогдашней портретной живописи. Это касалось как Правобережной Украины, которая принадлежала Речи Посполитой, так и Левобережной Украины, которая принадлежала России с середины XVII века. Различия можно заметить в отдельных терминах одежды. В частности, в платье по европейской моде изображена София Дараган, дочь киевского полковника Ефима Федоровича Дарагана.
«СТАРОМАНЕРНОЕ» И «НОВОМАНЕРНОЕ» ПЛАТЬЕ
— Как тогда узнавали о том, что было модным?
— В частности, в XVII — XVIII в. были уже известны иллюстрированные книжные издания светского характера. Существовали портновские книги, по которым шили наряды. Были уже и модные журналы, которые выходили как в Европе, так и в России. Одним из таких модных изданий XVII века было Mercure Galant, которое выходило не без внимания тогдашнего законодателя мод, французского короля Людовика XIV. В продвижении модных трендов помогали куклы Пандоры, которые были своеобразной рекламой модных новинок из Франции. При царском дворе с начала XVIII века устраивались ассамблеи, на которых, помимо прочего, проходили презентации гардероба. Женщины могли подсмотреть друг у друга модный фасон, прическу, головной убор. Уже тогда существовали понятия «староманерное» и «новоманерное» платье в смысле немодное — модное. Эти тенденции подхватывали и другие слои.
Коммуникация была хорошо налажена. Весомую роль играли собственные путешествия в Европу. В XIX — начале XX века украинская интеллигенция активно ездила в Германию, Италию, Францию. Престижность побуждает к переменам, особенно состоятельных людей. У известного французского историка Фернана Броделя есть здравая мысль: «Нет богатства — нет свободы выбора, нет возможности перемен». То есть мода — это для богатых людей, а вот консерватизм, неподвижность характеризует бедное население. Таким образом, если рассматривать старинную живопись, то наряд личностей, которых мы видим на разных портретах, как правило, будет меняться, но не крестьян. Ведь одежда имела большую ценность. В общем, для моды не существует жестких границ. Можно, конечно, закрыться от других, но вспомните Советский Союз и тему джинсов.
УКРАИНСКАЯ КОКО ШАНЕЛЬ
— Насколько сейчас удается сочетать элементы нашей одежды прошлого и глобальные модные тенденции?
— Относительно современного переосмысления, то очевидно, что идей об этом достаточно: например, можно ту же сорочку-тунику трансформировать и носить как платье. Вещи, известные с XVI — XVII веков — жупаны, кунтуши, так же могут быть переосмыслены как демисезонное пальто. Однако обычно в современном дизайне в основном отталкиваются от народного, сельского. Проблема еще и в том, что у нас украинским преимущественно воспринимается лишь то, что селянское. Наша интеллигенция в конце XIX — начале ХХ века ходила в тогдашней европейской одежде. И чтобы придать этому одеянию национальный колорит, украинскость, они использовали некоторые элементы из одежды селян. Впрочем, это все равно было несколько искусственно и порой эклектично. И это понятно, поскольку в городе обычно носили европейскую одежду. До какой степени ее можно было назвать украинской? Только потому, что ее делали или носили украинцы? А вот если бы у нас тогда родилась украинская Коко Шанель, то, возможно, мы могли бы говорить о городской украинской моде.
Хотя такие тенденции просматривались в 1960 — 1970-х годах, это попыталась сделать Людмила Семыкина. Она шила свиты, тоже отталкиваясь от селянской одежды, но трактовала их по-своему. Свиты Людмилы Семыкиной — очень интересное культурологическое явление. Их носила интеллигенция Киева, Львова. Это был своего рода маркер свободолюбивого шестидесятничества, диссидентства. Кроме свит, у нее в 1980 — 1990-х годах были образы и Скифской степи, и Княжеской эпохи, и украинского модерна, осуществленные как произведения искусства; без преувеличения их можно отнести к haute couture. Возможно, не все ее вещи достаточно практичны и утилитарны, но очевидным является желание создать нечто такое, что основывалось бы на нашем историческом наследии. Как говорит сама художница, «мои костюмы — это не только диалог с прошлым, встреча с былой красотой, но и долг перед временем — напомнить о духе предков, который живет в нас».
