Мы так долго ждали. Так устали от черно-белых пейзажей и серых будней, что лишь только повеяло весной — невозможно удержаться от дерзких и эксцентричных выходок. Причем, что характерно — чем сложнее жизнь, тем больше хочется света, веселья и легкости. Украинские дизайнеры, похоже, чутко уловили эту потребность общества, во всяком случае — лучшей его половины. И разродились коллекциями, представленными на очередных «Сезонах моды» — весна-лето 2001, весьма жизнерадостными, иногда граничащими с безудержным и беспричинным детским восторгом, что впрочем все же лучше, чем желчное брюзжание. Но на брюзгов нынешняя мода и не рассчитана. Она все больше для молодых, активных, уверенных в себе и, судя по всему, материально обеспеченных. Ведь сегодня дизайнеры не могут позволить себе предаваться исключительно творческим изысканиям. Если показываешь коллекцию на неделе прет-а-порте, иными словами — готовой одежды, то одежда эта должна продаваться и носиться. Иначе — не проживешь. Тем более, что круг постоянных клиентов и завсегдатаев бутиков, которые открылись почти у всех наших ведущих дизайнеров, достаточно узок. Тут хочешь не хочешь, а поставишь во главу угла коммерческий успех. Но надо признать, на «Сезонах» публики было как никогда много, что не может не радовать самих дизайнеров — с одной стороны. А с другой, похоже, организаторам «Сезонов» — журнал «Єва», Дом моды «Сергей Бызов» и РИА «Янко» — пришло время сменить «прописку»: галерея «Лавра» явно не вмещает всех желающих. Итак, что же мы увидели на «Сезонах»?
От Алексея Залевского все ждали шоу — но он, как всегда, превзошел ожидания, вернее, полностью опрокинул их. «Солнечный мальчик» на этот раз показал очень напряженное и депрессивное, да при этом еще и ужасно впечатляющее шоу, которое, как это часто бывает с Залевским, сыграло со своим автором злую шутку. Большинство зрителей были настолько заворожены музыкой, гримом и макияжем, что едва могли заметить, что же, собственно, было надето на моделях. Сообщаем: как всегда, были представлены вещи, не являющиеся коллекцией в привычном смысле этого слова. Алексей заявляет, что создает одежду для очень разных людей, и было бы странно, если бы она была выдержана в едином ключе. Действительно, вещи были разные: от золотых кожаных брюк и шелковых рубашек (мужских) до почти классических мужских и женских костюмов. Особенно запомнились «церковная «одежда — из ткани в кресты и несколько моделей из таинственного материала, расцветкой напоминающего обеденную клеенку с фотографическим изображением «изобильного стола».
Елена Голец (торговая марка Dolcedonna) решила своей коллекцией обратиться к моде конца 70-х начала 80-х годов, к легендарному стилю диско. Идея, в общем, замечательная, но дизайнера подвела собственная скромность. На материале безумного диска можно было развернуться вовсю, особенно, имея в своем распоряжении потрясающие ткани, традиционные для коллекций Голец. Однако коллекция получилась более чем скоромная, учитывая тот факт, что сегодня блеск и роскошь переполняют даже обыкновенные модели без всяких аллюзий. Самым удачным оказался блок «Экстравагантный вечер», в шикарных и одновременно романтических платьях которого нашла воплощение внутренняя тяга дизайнера к простой красоте, столь не похожей на безумные 70-е.
Дом «Шустов», хотя и выставляется на «Сезонах» всего второй раз, уже имеет своих стойких поклонников — подкупает неизменная яркость и эффектность его в лучшем смысле этого слова одесского стиля. В этот раз дизайнер Лариса Лобанова вновь представила целую россыпь тем, самыми удачными из которых были ковбойско-джинсовая (причем джинсовыми были вовсе не брюки, а декольтированные платья с ремнями, пряжками и длинными юбками-хвостами) и кожаная: равно удались как смелые юбки с неровно обрезанным подолом, так и красное вечернее платье.
Коллекция Анны Бабенко была одной из самых спокойных и умиротворенных на «Сезонах» — как по настроению, так и по колориту. Нет, конечно, там присутствовали модные нынче яркие цвета — но чаще всего в приглушенном, «пастельном» выражении. Особенно красивыми были полупрозрачные блузы-платья из купонной ткани с рисунком «волна». Впрочем, для тех, кому хотелось чего-то поэнергичнее, были представлены «камуфляжные» костюмы и жакет, «собранный» из полос ткани разных цветов. Дополняли коллекцию модели из джинсовой ткани — причем это опять-таки были вовсе не джинсы.
Роксолана Богуцкая работает исключительно с натуральными мехами и кожей, но это ничуть не ограничивает творческую фантазию и возможности дизайнера. Напротив. Ее новая коллекция «Viva», пожалуй, даже чересчур фантазийна, если учесть, что, как сказано в пресс-релизе «это своеобразный экскурс в историческое прошлое». Посетить его решено было весьма неравномерно и как-то однобоко: в военной области. Не все отсылы можно было расшифровать, безусловно, узнавались лишь нацистские плащи и фуражки, а также погоны, вместо традиционной бахромы украшенные стеклянными висюльками. Впрочем, для колорита одна из моделей вынесла на сцену меч без ножен и исторических привязок. Во всем этом историческом контексте кожаные женские костюмы приближенного к классическому кроя выглядели, безусловно, очень выигрышно, вот только покрашены они были таким образом, что натуральный прекрасно обработанный материал выглядел дешевой искусственной тканью.
Айна Гасе (первое из этих двух слов — имя, а второе — псевдоним дизайнера) в «Сезонах моды» принимала участие впервые. Дебютантка показала себя уверенным в себе и, в общем, уже сложившимся мастером, «ниша» которого в украинской моде достаточно четко определена. Это исключительно коммерческая одежда для самого перспективного сегмента рынка: молодых девушек, преимущественно фасонов, при выборе которых не должно возникнуть особых затруднений с «посадкой» на фигуру. Летние костюмчики, брючки, водолазки и трикотажные кофточки были вполне удачными, менее проработанным выглядел черный, более торжественный и, так сказать, «дизайнерский» блок. В финале на подиум вышла модель в шикарной «канкановской» юбке с оборками внутри — впрочем, их было хорошо видно, потому что юбка была натянута ей на голову...
По мере того, как индивидуальный стиль Ольги Громовой становится четче, о нем уже определенно можно говорить как об особом явлении в украинской моде. Чтобы правильно понять ее коллекцию, необходимо знать, что дизайнер Ольга Громова своими моделями пытается раскрепостить украинских женщин, изменить их самоосознание, вырвать их из привычных и уже несколько несовременных представлений о себе и своем месте в мире. Для тех же, кто этого не знает, коллекция Ольги может представиться набором униформы для супер-секс-вамп-красоток, в который входят и кожаные шортики, и минималистские бюстгальтеры, и, конечно же, шнурованные сапоги на высоченных каблуках. Безусловно одно: такую одежду могут носить только по-настоящему внутренне свободные женщины без комплексов.
Александр Моняк убежден, что стиль есть ни что иное, как любовь женщины к себе. А одежда, аксессуары и обувь могут лишь подчеркнуть женские прелести и более того — даже недостатки превратить в достоинства. И надо отдать должное дизайнеру, он всегда одевал женщин красиво и восхищенно. Причем всех, независимо от возраста. На этот раз коллекция Моняка сильно «помолодела». Назвал он ее «Алиса», в честь кэрроловской героини. Отсюда — озорство и некоторая шаловливость, все эти очень короткие шортики, насыщенность цветов, струящиеся платьица и кокетливые бантики сзади, рассчитанные, кажется, сплошь на нимфеток.
А вот коллекцию Татьяны Земсковой и Елены Ворожбит можно назвать универсальной, в том смысле, что одеваться так уместно как юным девицам, так и дамам бальзаковского возраста. Летнее ощущение легкости и беззаботности доступно всем, если, конечно, вы ощущаете себя настоящей женщиной. А одежда дизайнеров — стильные сдержанные костюмы с очень необычным использованием мозаики (пазлов) из кожи в стиле 70-х, приятные теплые цвета, комфортные широкие брюки, дорогие, но неброские ткани — поможет вам даже трудовые будни превратить в приятное времяпрепровождение.
Коллекции львовского дизайнера Оксаны Караванской зачастую воспринимаются как произведения искусства — блистательная ручная работа, экстравагантность форм, сочетание несочетаемого, что вообще свойственно современной моде, у нее было всегда чрезмерно. Этим можно было любоваться, но вот носить... Нынешняя коллекция в этом смысле более коммерческая, что можно смело отнести к достоинствам дизайнера. Впрочем, Оксана осталась верна себе. Неслучайно и назвала она коллекцию «Перечитывая «Сон в летнюю ночь» Шекспира, или Антология женских капризов», что позволило Караванской соединить джинсы с дорогими украшениями, спортивные куртки с романтическими юбками, деловой костюм с веселыми деталями, в двухслойных брюках — разные по фактуре ткани. Эклектично? Безусловно. Но женский инстинкт никогда не подведет в выборе, убеждена Оксана. Результат? Успех. Впрочем, как всегда.
Не изменил себе и донецкий дизайнер Виктор Анисимов, показавший одну из наиболее запоминающихся коллекций нынешних «Сезонов». Виктор, который вывел на наши подиумы трансформеры, остался верен своим пристрастиям. Однако эти самые трансформеры (ну когда из блузки можно сделать платье, а длину юбки изменить легким движением руки и т. д.), ранее воспринимающиеся как элемент андеграундной моды, стали весьма элегантны и даже буржуазны. Немыслимо, но факт — в клеенчатой блузке- платье от Анисимова можно выглядеть вполне уместно и на дискотеке и на деловой встрече. Впрочем, клеенка в его новой коллекции — скорее исключение. Ткани стали заметно дороже, которые «я потом усиленно порчу», пошутил дизайнер, поскольку под «порчу» следует понимать излюбленные им аппликации, нарочито необработанные швы в самых неожиданных местах и т. д., что является неотъемлемой частью неповторимого анисимовского стиля. Появился у него и новый элемент: этнический стиль, который проявляется в прекрасных вышивка и... самых обычных гусиных перьях. В цветовых решениях, в отличие от всех других своих коллег, Виктор отказался самым лаконичным, отдав предпочтение тканям чистых цветов: белое, черное, красное. При этом — сколько разнообразных вариаций. Для любого возраста и темперамента. Сам же Анисимов убежден, что женщины более смелые и раскрепощенные, нежели мужчины. И признался, делай он что-то подобное в мужской моде, то сам бы такую одежду не носил. А зря.
Наверное, более других удивил своих уже многочисленных поклонников Александр Гапчук (ДМ «Столичный»). Он представил коллекцию под названием «Дети солнца» — такое себе средство от наших ежедневных многочисленных стрессов, призванное компенсировать недостаток детской веселости и непосредственности в восприятии жизни. Это определило присутствие в коллекции ярких цветовых пятен, веселеньких цветочков и бантиков, эффект уменьшенных размеров конструкций, использование рисунков из комиксов и элементов компьютерной графики, сочетание черного и оранжевого, серого и бордо, синего и зеленого с белым, из тканей — легкий джинс, ткани из хлопка с набивным рисунком, лен, трикотаж и т. д. Все это действительно смотрится весело, необычно, но не более чем довольно забавная шутка. Все-таки мужчины, украшенные многочисленными бантиками, рюшками и цветочками — это перебор даже для летней беспечности. Впрочем, наверняка кому-то это и придется по вкусу.
Завершились «Сезоны» показом коллекции Лилия Пустовит в клубе «Шелтер», общую тональность которой можно определить как американский стиль или даже стиль Мадонны. Нынешней Мадонны, ведущей здоровый образ жизни, заразившей всех буддизмом, подтянутой и переживающей вторую молодость. И при этом — добродетельную мать двоих детей (прощай, шальная молодость) и жену молодого человека. Для подобных женщин, которым не чужды буржуазные ценности, но умеющих наслаждаться жизнь, и создала, похоже, свою новую коллекцию Лилия Пустовит. Основа — джинсовая ткань во множестве мыслимых и немыслимых сочетаний и вариаций: от традиционных джинсов до юбок- брюк, просто юбок, курточек и т. д. А еще — много ярких бантиков, топов (очень смелых), футболочек в стиле конца 70-х — начала 80-х годов.
