На первый взгляд — потому что и война может быть модной, и мода военной. А за примерами далеко ходить не надо. Вспомните по учебнику истории просто гипермодные пунические войны, с обязательным пиаром вроде «Карфаген должен быть разрушен» и другими «политическими заявлениями». В итоге африканцы и европейцы с улюлюканьем вгрызались в горло друг- другу, увлеченные модной войной. Война же, в свою очередь, даже такая страшная, как Вторая мировая, диктовала свои законы моде. На последних киевских «Сезонах моды» явные акценты на милитари сделали в своей коллекции Земскова/Ворожбит, а чуть позже и Сергей Бызов. Алексей Анисимов традиционно уделял «военной» одежде большое внимание. На закончившейся 14 апреля московской неделе прет-а-порте, отчасти, наверное, и оправдывая название своего брэнда, цвета хаки, и стилизованные армейские куртки демонстрировала в своей линии одежды россиянка Солдатова. Это же перманентно проявляется и в уже объединенной Европе. Впрочем, хватит об этом, а о стиле милитари я вспомнил еще и потому, что возле здания на Пречистинке, где собственно и проходила «Russian Fashion Week», стояли два солдатика в шинелях и жадно поедали хот-доги, с нескрываемой тоской поглядывая на входящих в дом №19 стройных блондинок-моделей.
В рамках «Russian Fashion Week», которую устраивает агентство «Артефакт» и которая считается самой престижной неделей прет-а-порте из трех имеющихся в Москве, приняли участие 29 дизайнеров. Интернациональный состав участников (были дизайнеры из Испании, Литвы, Казахстана) дополнили и украинские полпреды.
Александр Гапчук, который, обретя «независимость» от Дома моды «Столичный» в прошлом году, создал собственную дизайн- студию, теперь, закрепившись со своим брэндом в Украине, активно ищет заграничные рынки сбыта своей одежды. В первую очередь — мужской, которая уже давно считается коньком одессита (правда, бывшего). В Москву он привез свою последнюю коллекцию из 35 костюмов для мужчин. Читатели «Дня» уже имели возможность читать о ней ранее, в том числе и в интерпретации украинских специалистов, поэтому своими впечатлениями о его коллекции мы попросили известную российскую телеведущую Наталью КОЗЛОВУ:
— Мне очень понравилось. И совсем даже не из-за моих украинских корней (девичья фамилия Наталии — Черненко. —Авт. ) Он умеет делать хорошие формы, а это большая редкость. С фигурой мужчины вообще намного труднее работать — у женщины более формообразующее тело. А у мужчин перепад от плечей к талии достаточно сложный. И очень редко кому из дизайнеров удается хорошо скроить пиджаки. Но мало того, что у Александра хороший крой, у него много идей. Это очень ценится: что-то новое придумать в моде для мужчин намного сложнее, чем для женщин. Коллекция такая, какой и подобает быть прет-а-порте. Если Гапчук равняется на Италию, то он на правильном пути. В Милане коллекции показывают те, чья одежда буквально сразу же после подиума продается в шоу-румах и заказывается баерами для последующей продажи. Он понравился, потому что не закидывал «понтами». Вот, мол, какой я крутой! А показал он то, что умеет хорошо, — качество и современный взгляд. Причем с теми идеями, которых я не видела ни в Милане, ни в Париже, а я езжу туда, надо сказать, постоянно (а именно — с 1991 года. — Авт. ).
— А как вам Гапчук на фоне московских модельеров, которые шьют прет-а-порте для мужчин?
— В том-то и дело, что у нас не так много дизайнеров, которые шьют для мужчин. Ну вот есть Денис Симачов, который уже проводит показы в Париже. Но он пробивается экстравагантностью. У него присутствуют какие-то набивки или вышивки Ленина, Сталина, советская символика. В общем, все то, что иностранцы любят. У Дениса интересный крой, но не костюмов, а более молодежной одежды. И его мода нравится, скорее, японцам. А вот такая мода от Гапчука, я бы сказала, понравится скорее европейцам.
Мнение пани Козловой я привожу в статье как показательное. Практически все московские фэшн-журналисты отзывались о мужской коллекции только в хвалебных эпитетах. Отсюда и ажиотаж к персоне нашего дизайнера в кулуарах после дефиле. Честно выстояв в очереди, я попросил Александра ГАПЧУКА рассказать о своих впечатлениях о московском дебюте:
— Музыка, темп коллекции и цвета, которые использовались, сами по себе располагают к какому-то эмоциональному настроению. И реакция публики полностью соответствовала тому темпу, который я задал. Вы знаете, что в России с коллекцией я был в первый раз. Мне было интересно познакомится с организаторами, прессой, с кругом московских дизайнеров и модной тусовки, которая посещает эти мероприятия. Это пробный шар: интересно знать, на каком уровне оценивается, во-первых, мое творчество; во-вторых, в моем лице, творчество дизайнеров Украины, уровень украинской моды по отношению к Москве. Я думаю, это скорее пробная промо- поездка с целью собрать мнения. У меня пока нет конкретных коммерческих планов. В Киеве есть уже определенные отзывы, оценки, но насколько актуально все это в Москве, я не знал.
— А насколько, на ваш взгляд, организация московской недели прет-а-порте отличается от киевских «Сезонов моды»?
— В принципе, все то же самое. Я уже понял, что оргвопросы в Москве, Париже, вообще в Европе примерно одни и те же. Есть такой закон: если ты умеешь управлять заводом, значит ты можешь управлять страной. У меня сплоченная команда, коллектив который со мной ездит, поэтому с этой коллекцией можно показываться где угодно. Если нет языкового барьера, это вообще не проблема.
— Давно хотел вас спросить об этом эксцентричном розовом цвете в коллекции, который вы использовали наряду с «базовыми», более традиционными. Как появился этот концепт?
— Это был акцент, которым хотелось освежить классические черные, белые, бежевые цвета. Хотелось дать какую-то свежесть. Он связан с цветом восходящего солнца, которое окрашивает природу в такие тона, это раннее утро, возможно, заставшее путешественника в дороге. Он достаточно необычен для мужчин, но вещи из коллекции — обувь, рубашки, костюмы — достаточно востребованы у моих клиентов. Во-первых, это тренд, который я предлагаю на нынешний сезон; во-вторых, это мое общее настроение, это стиль, концепция моей коллекции. В-третьих, — одежда для продажи, которая имеет своих потребителей.
Кроме Александра Гапчука, на московской неделе прет-а- порте на суд публики свои работы представили Виктория Краснова и Оксана Караванская, которые также привезли в Белокаменную свои последние коллекции. И если одежда Красновой вызвала однозначно положительные отзывы, то относительно львовянки мнения разошлись. Этника, которая усиленно переосмысливается Викторией, нашла своих почитателей в России. Секрет ее успеха — узнаваемые, но стилизованные вещи традиционного украинского костюма, такие как жупан в сочетании с неожиданными ходами, вроде крашенной марли в несколько слоев. Имитация бус из ткани и других «фишек», которые не только красиво смотрятся, но и хорошо носибельны. В Москве Виктория предстала во всеоружии. Ее коллекция увеличилась с двенадцати киевских нарядов аж до тридцати. Понятно желание украинского дизайнера показать товар лицом, ведь ее одежда уже продается в известном московском бутике «Марки». А вот Караванская, решившая добавить к своим нарядам больше мехов, прогадала. Она осталась, скорее, непонятой московской модной публикой.
Впрочем, не одна Краснова может похвастаться хорошими продажами в России. На Питерской неделе моды прет-а-порте — «Дефиле на Неве», устраиваемой Ириной Ашкинадзе, просто-таки триумфально продвигают украинский брэнд Виктор Анисимов и дуэт Земскова/Ворожбит. Великолепная коллекция донетчанина по мотивам художника-супрематиста Казимира Малевича была признана лучшей из 16 заявленных в Питере. Его психоделически-геометрическая коллекция с успехом продается в тамошнем модном бутике все той же Ирины Ашкинадзе — «Дефиле».
