Уже семь лет подряд, дважды в год, все, кто имеет хоть какое-то — теоретическое или практическое — отношение к моде, переживают небывалый ажиотаж, отправляясь на отечественную неделю прет-а- порте, которую проводят журнал «Эва» и РИА «Янко». Впечатлений на «Сезонах моды» хватает, общения — тоже. Однако после прошедших (о впечатлениях первых дней наша газета уже рассказывала) осталось ощущение недосказанности. Такое случается, когда много ярких отдельных эпизодов так и не складываются в цельную картинку. Надо ли упрекать в этом организаторов «Сезонов»? Менее всего. Не следует забывать, что они формируют программу из того, как говорится, что имеют. И только. В таком случае, можно ли говорить, что «Сезоны» добились за эти годы главного — того, ради чего, собственно, и создавались — появления модного украинского бренда?
Два подхода к понятию «украинский бренд», два различных позиционирования этого термина в своих коллекциях показали в «Мужской день» на «Сезонах моды» отечественные дизайнеры Александр Гапчук и Михаил Воронин.
Идея проведения в рамках «Сезонов...» дня исключительно мужских коллекций появилась у организаторов только в нынешнем году. Достаточно распространенная на Западе практика (некоторые страны, к примеру, проводят целые недели мужской моды прет- а-порте) сделала лишь первый шажок в Украине. Оттого вполне можно было понять волнение одного из организаторов «Сезонов...» Ирины Данилевской, которая переживала за судьбу нововведения. Впрочем, уже после первого в этот день показа — Александра Гапчука — от ее переживаний не осталось и следа. Модельер последовательно проводит политику европеизации украинской одежды, и каждый его фэшн-показ наглядно иллюстрирует, что талантливый человек не ограничивает себя рамками условностей и национальной самоидентификации, а стремится к мировому уровню своего творчества. И, наверное, в отношении его одежды можно сказать, что пресловутый «украинский бренд» выполняет тут не бетонирующую функцию концептуального наполнения, но обозначает национальную принадлежность модельера и не более.
Коллекция не загромождена аксессуарами, чем сильно грешили некоторые другие завсегдатаи «Сезонов...». Спокойные «базовые» цвета, сидящая максимально по фигуре одежда, — очень выверенный и, как правило, всегда модный ход, который в последние годы становится фирменным почерком Гапчука. На пресс-конференции он отметил, что делал одежду для мужчин свободных, хорошо развитых физически, но не «качков». А вся коллекция — словно путь-дорога по любым жизненным ситуациям. Она сделана под классических «стиляг», будь-то пижонские брюки-дудочки 60-х или костюмы а ля Ален Делон. На этом фоне настоящий парад трендовых, но фактически относящих все к тем же 70 м, приталенныхрубашек с широким воротом. В основном льняных и котоновых, где на фоне клетки и полоски, правда, достаточно ретушированных, дизайнер выполнял то небольшие нашивки, то, наоборот, оставлял в ткани «бреши». Во многих работах Гапчук использовал перенесенные рельефы женского костюма, а некоторые брюки сделал максимально стрейчевыми, что, думается, заинтересует ту часть публики «Сезонов...», которая традиционно отдавала предпочтение одежде «забуксовавшего» на месте Александра Моняка. Были и классические джинсовые и льняные костюмы. Гапчук стремился воссоздать в своей коллекции атмосферу «старого дома с новой энергетикой» — дорогие фактурные ткани с налетом старины (в костюмах обыгрывались различные оттенки бронзового цвета, в том числе применялась медная проволока), старые традиции по бортовке. Логическим завершением дефиле стал великолепный розовый костюм, где достаточно нетрадиционный для мужской моды цвет можно воспринимать и как ту самую освобожденную энергетику старого дома, и как логическую завершенность мужского образа. Этакий эксцентричный миллионер где-нибудь под солнцем Сан-Тропе.
На фоне Гапчука формулировка «украинский бренд» в исполнении Михаила Воронина приобретает несколько другой оттенок. И не самый, надо сказать, радужный. Наверное, именно с такой модой (вспомните, к примеру, парад команд на открытии Олимпийских игр и свои ощущения от «нарядов» украинцев) и ассоциируемся мы у снобов-западников. Пиджаки с «массивными» подплечниками, вишневые костюмы в полоску для бизнесменов и черные полупальто для их детей. Впрочем, даже у традиционно-классического дизайнера были эмоциональные всплески — расклешенные и кожаные брюки, вязанные светлые пальто. Особой гордостью Михаил Львович называет свою линию смокингов. N ное ихколичество у него заказали американцы для церемонии вручения «Оскара». Коллекция была названа «Голливуд» в связи с тем, что недавно Воронин открыл фирменный магазин как раз там. В Америку путь лежал долгий. Дизайнеру даже предлагали поменять бирки на своих костюмах с фирменных на какие-нибудь итальянские или английские. Воронин отказался и был вынужден продавать свои костюмы за демпинговые $75. Теперь ситуация, похоже, улучшается, и одежду с логотипом «Михаил Воронин» можно будет купить в 16 странах мира.
Нынешние «Сезоны моды» у многих вызвали довольно неоднозначные эмоции. И это касается, в первую очередь, «неровности» показов. На фоне признанных очень удачными коллекций, скажем, Гапчука или Анисимова, были и откровенно слабые показы тех, от кого традиционно ждут большего. О своих впечатлениях «Дню» рассказал как раз один из триумфаторов двенадцатой украинской недели прет-а-порте, донецкий модельер Виктор АНИСИМОВ :
— Наверное, я «неблагодарный» зритель, потому что мне нравится все. Я подхожу с позиции, что если человек что-то делает, это уже немало. Знаю по себе, сделать коллекцию — это каторжный труд. А получится — не получится... Этих людей нужно уважать, и я прихожу с таким чувством на любой показ. Но только одни коллекции мне нравятся в творческом смысле, а другие разочаровывают. Две приятные новости. Мы достаточно быстро сшили свою коллекцию, и очень многим она понравилась, и неплохо продается. Во-вторых, приятно, что я не ошибался в Гапчуке, и он вновь становится собой. Очень эффектная реинкарнация. Было бы интересно увидеть коллекцию Громовой, но она не участвует в показах. Правда, на «Сезонах...» ходит вся в Анисимове (улыбается).
— А насколько «Сезоны моды» продвинули за последнее время такое понятие, как «украинский бренд», и что это, по вашему, вообще такое?
— Мы, наверное, вливаемся в общемировую моду. Но у нас по-прежнему нет своего лица, мы не создали ничего такого, чем бы могли гордиться, потому что мы страна, которая живет во вчерашнем дне. А этнические мотивы мы можем брать как украинские, так и индийские. Это просто модные «фишки», которые как приходят, так и уходят, а вот что-то новое придумать — с этим сложнее. Вот сейчас все говорят: «Японцы!» — они сделали свой шаг в моде. Англичане, бельгийцы, французы, все создают креатив. А мы пока им только уподобляемся. Пытаемся, стараемся, конечно, у некоторых получается, у других — не очень. По большому счету, из украинских дизайнеров я бы не назвал ни одного со своим лицом. Я в своих «трансформерах» уподобляюсь каким-нибудь японцам. Гапчук — под впечатлением от итальянских и английских дизайнеров и т.д.
Наверное, отголосками мировой модной глобализации на украинской неделе прет-а-порте стало большое количество конъюнктурной, носибельной одежды по сравнению даже с годом- другим назад. Практически у всех дизайнеров одежду можно одевать прямо с подиума, хотя раньше были слышны голоса самих модельеров о том, что они дорабатывают одежду под клиента. Но те, кому удается балансировать на грани коммерции и авторского подхода, без которого «Сезоны...» превратились бы в заурядный показ молодежной одежды, в итоге и становятся героями модного небосклона Украины, как минимум, на полгода, до следующих «Сезонов...». Впрочем, таких уже мало. Отечественные кутюрье за годы, проведенные в модном бизнесе, обросли своеобразной «броней». И стабильность как признак класса от коллекции к коллекции демонстрируют Гапчук и Пустовит, Анисимов и Бызов. Кстати, последнего зрители собравшиеся в Торгово-промышленной палате так и не увидели, несмотря на то, что его коллекция была заявлена еще на первый день акции. В принципе, уже один этот факт вызвал удивление. Ведь те, кто регулярно следит за модной жизнью Украины, знают, что Сергей БЫЗОВ предпочитает устраивать свой показ отдельно (что он и сделал и о чем «День» уже рассказывал в пятницу), разочаровавшись в контенте и концепциях «модных сезонов»:
— Знаете, как было поначалу с йогуртами. Сначала они у нас были только иностранные, а затем наши производители переняли технологии и сейчас вытесняют иностранцев, потому что они ничем не хуже. Зачем платить деньги за те иностранные марки, которые ничего из себя не представляют? Надо делать свои марки и свои технологии. То же самое произойдет в свое время, правда, не в ближайшее будущее и с модой. А почему я стараюсь бороться со всем тем, что происходит в украинской моде? Наши дизайнеры рано обуржуазились. Да, есть великие, талантливые имена, такие как Лиля Пустовит, Витя Анисимов. Люди, которые в силу своего профессионализма не позволяют себе идти только за коммерцией. А то, что происходит здесь в общей массе, отвратительно. Потому что я вижу тут каждый день дешевую ширпотребную коммерцию... Это можно сказать о коллекциях Залевского и Моняка... Относительно Анисимова можно спорить. Я не люблю такую одежду в принципе, но мне очень нравится Витька, и очень нравится, что он делает. Это последовательно, у него есть свой выработанный стиль вне моды, такая одежда имеет право существовать и даже очень. Говорят, у него хорошие продажи в России. Но сами по себе «Сезоны...» мне однозначно не нравятся. С другой стороны, развивается параллельная украинская мода. Посмотрите, то, что сегодня продается в наших торговых центрах, на рынках, это все украинские цеховики, фабрики, огромные производства (трикотаж, галантерея, обувь), которые еще не нашли контакта с самыми талантливыми украинскими дизайнерами. Украина всегда была страной легкой промышленности, даже при «совке». Это все никуда не делось, я многих знаю лично.
Впрочем, аксессуарная часть представлена на «Сезонах...» достаточно внушительно. И модельеры работают не в одиночку, а с целой командой. Появились эксклюзивная обувь и кожгалантерея. Кстати, модной деталью нынешних показов стали внушительные кожаные ремешки. В общем, технологически наши модельеры работать стали намного грамотнее, а тактически — более конъюнктурно. Ведь, помнится, еще несколько лет назад апельсиново-лимонные цвета и фасон одежды от Моняка воспринимались многими как эксцентрическое исключение из правил. Ныне же Моняк попал в «мейнстрим». Такая вот тенденция. Но время постепенно расставляет все по своим местам, и отличать качественную моду от ширпотреба украинцы учатся на украинских же примерах, что радует.
КОММЕНТАРИЙ
Своими впечатлениями от нынешних «Сезонов» мы попросили поделиться режиссера-постановщика многих модных шоу Ирину ДЮДЕНКО.
— Нынешние «Сезоны» оставляют неоднозначное впечатление. Неровные коллекции, и надо сказать, что есть разочарования. Скажем, больше ожидала увидеть от того или иного дизайнера. А есть наоборот — удивление и радость. Отчего нет стабильности? Выпускать две коллекции в год, чтобы они были мощные, яркие, новационные, мне кажется, во-первых, у каждого дизайнера должен присутствовать определенный потенциал. Во-вторых, должны быть финансовые и организаторские составляющие. Это проблема многих. Не бывает так, чтобы человек все время находится на гребне волны. Точнее, бывает, но это должен быть действительно талант — когда он постоянно в струе и видит на год-два вперед, допустим, возможности развития того или иного стиля, конструкции, цветового решения и так далее. К тому же непременно должен быть нюх, интуиция. Я не думаю, что все этим обладают, это действительно от Бога. В связи с этим, очевидно, и коллекции бывают разными. Благодаря «Сезонам» мы следим за дизайнерами, которые регулярно участвуют и заявляют о себе дважды в год. Безусловно, какой-то момент сравнения уже присутствует. Чем впечатлила предыдущая коллекция, что понравилось в настоящей, насколько это было эффектно, новаторски, в стилистике, в тренде и так далее.
Если же говорить о новациях, то обрадовала Лиля Пустовит. Те, кто чувствует молодежь, могут делать «на завтра». Ведь именно нынешние молодые будут это завтра строить, даже учитывая накопившийся опыт старшего поколения. И, соответственно, если дизайнер чувствует необходимые, скажем, желания, образ жизни, эмоции, импульсы молодежи, — тот будет работать завтра. В коллекции Лили Пустовит есть и настроение, и стилистика, это модно, свежо, раскованно, и отличная подача — полный комплект составляющих.
В принципе мода идет с улицы. Значит, важен образ жизни дизайнера, его окружение — отсюда у него эмоции, знание интересов, желаний, взглядов на будущее тех людей, с которым он регулярно общается. И вот реализацию этих ощущений как раз и продемонстрировала Лиля в своей коллекции.
Интересна коллекция Анисимова. Он был узнаваем, модное цветовое решение, стилистика — сочетание розового, салатового — яркие, конструктивно новые элементы в бренде. Но это Анисимов. Это тот же Анисимов. Хотя, я считаю, когда есть стабильность, это уже хорошо. Еще меня порадовала коллекция Земсковой и Ворожбит. У них стало легче цветовое решение, они стали делать более демократичные вещи. Модные детали, модные элементы, особенно «верхушки» — куртки, майки, блузы — более раскованы, свободны.
Прекрасную коллекцию показал Гапчук. Решение нового образа. Эти субтильные ребята, очень легкая и светлая по цвету, и самое главное — очень хорошее качество материала. Почему я говорила о финансовой стороне как составляющей? Есть возможность использовать хорошие, добротные, модные ткани. Изначально фактура и стилистика ткани уже модные. Причем они изысканные, даже вечерние — шелк, органза, атлас, — но коллекция решена в демократичном варианте. Это очень стильно.
Говоря об Алексее Залевском — мне очень понравился его трикотаж, но что касается текстиля... В данном случае Залевский меня немного разочаровал. Помимо идеи коллекции, я смотрю еще и на добротность исполнения, качество. Вещи, которые выносятся на подиум, должны соответствовать промышленному стандарту — и оформление, и подача, и нитки, молнии, пуговицы, низы и тепловая обработка... Небрежность нюансов нельзя прощать на подиуме. Создается впечатление, что у дизайнера есть свой контингент людей, на которых он работает, их это устраивает, определенная планка взята — и достаточно. Что касается Караванской — тоже какие-то поиски, стилистические бросания, нет цельности, хотя у Оксаны были очень сильные коллекции.
Жаль, что многие дизайнеры отказываются от участия в «Сезонах», наверное, на то есть причины, быть может, утрачен некий интерес. «Сезоны» хороши тем, что представляют новые имена и утверждают лидеров. И когда этого не происходит, наступает разочарование. Но между тем «Сезоны» необходимы. Хотя бы потому, что альтернативы у нас нет. Вероятно, нужен строгий отбор и, главное, требовательность самих дизайнеров к себе: насколько соответствует коллекция, скажем, направлениям моды и сезонности, насколько профессионально она выполнена. Повторюсь, все, что выносится на подиум, должно быть на порядок выше того, что мы можем покупать в магазинах. Хотелось бы, что бы здесь было больше свежих идей.
