2018 год газета «День» объявила годом Павла Скоропадского, и мы с размахом «праздновали» его. Писали множество статей о последнем гетмане, осмысливали его наследие, обсуждали политические просчеты. Авторы «Дня» выискивали такую информацию, что многим учителям истории и не снилось.
Конечно, я была с радостью втянута в этот интеллектуальный процесс вплоть до того, что друзья шутили: «У тебя Скоропадский головного мозга». И пусть! Я подолгу смотрела на фотографии гетмана, вглядывалась в лица членов его семьи с тщетной попыткой понять ту колоссальную разницу между нами и представителями утраченного аристократического мира. Откровенно говоря, я готова была хватать людей за руки на улице, чтобы часами рассказывать о Скоропадском. Мне так хотелось, чтобы все знали об украинском руководителе, который ездил на Rolls-Royce.
Для меня 2018 год стал точкой отсчета, ведь одного года для познания гетмана мне оказалось мало. Я продолжаю изучать Скоропадского и сегодня хочу схватить вас за руку, чтобы рассказать очередную историю.
Два года назад я много внимания уделила Ивану Михайловичу Скоропадскому — деду последнего гетмана Украины. Написала о нем статью, посетила основанный им дендрологический парк и читала воспоминания Павла Петровича, где упоминался дед и детство будущего политика в Тростянце. Я даже видела могилу Ивана Скоропадского и гордо считала, что сделала все возможное для тесного «знакомства» с корнями Павла Петровича.
Недавно же я поняла свою ошибку. Ведь у Скоропадского было два деда! Очевидно, два! Впрочем, внимания исследователей и интересующихся всегда больше достается Ивану Михайловичу. Возможно, из-за его большого влияния на внука, возможно, из-за одинакового имени. Но второй дед Скоропадского — Андрей Михайлович Миклашевский, несомненно, тоже был человеком неординарным, и его история заслуживает знания.
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, РАЗРУШЕННАЯ БОЛЬШЕВИКАМИ В 50-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА
К счастью, в Украине есть место, где про деда Скоропадского по линии матери помнят. Пусть не люди, а архитектурные памятники, которые когда-то были его собственностью. Добраться туда — в село Волокитино Сумской области — будет непросто. Старинная брусчатка будет препятствовать быстрому и комфортному проезду машины, поэтому и нервы, соответственно, также подведут. Однако, увидев туристическую жемчужину Сумщины — Золотые ворота, построенные в англо-готическом стиле, отчаяние сменится детским восторгом и ощущением, будто попал в сказку.
Итак, все начинается с ворот. Это едва ли не единственная сегодня постройка, сохранившаяся со времен владычества на этих землях Миклашевского в XIX веке. Ворота действительно выглядят изумительно, и от них невозможно отвести взгляд первые пятнадцать минут, особенно на фоне местного колорита. Представьте, у ворот бегают гуси, пасутся коровы, деревенские ребятишки на велосипедах торопливо пролетают мимо и кое-где трактор дразнит вас своим громким появлением на территории бывшего имения.
Вволю насмотревшись на эту противоречивую картину, идешь дальше вглубь запущенного парка. Немного страшно и совершенно непонятно, что ждет тебя впереди. Комары съедают ноги и другие открытые участки тела, а голоса селян уже и не слышны. Впереди неизвестность.
ОСТАТКИ ИМЕНИЯ АНДРЕЯ МИКЛАШЕВСКОГО
Не знаю, кто мог бы проделать подобный путь вечером, когда даже ветер в высокой траве может испугать не на шутку. Добавьте к этому рассказы местных о привидениях, которые живут в каждом приличном развалившемся украинском замке или имении. И хоть самого здания поместья здесь нет, разве призраков это остановит? К тому же Волокитино — место страшного преступления советской чумы против нашей памяти и истинной истории.
Дело в том, что Андрей Миклашевский основал здесь фарфоровый завод, который стал первым подобным производством на Левобережной Украине. Волокитинская фарфоровая мануфактура работала с 1839 года до 1861 года и за это время успела покорить мировой рынок. И речь идет не о примитивных тарелочках, а о настоящем искусстве. Ибо кроме посуды, подсвечников и рамок для зеркал, на заводе Миклашевского существовала своя изюминка — изделия малых размеров из фарфоровой пластики. В гугле полно фотографий этих миниатюрных фарфоровых фигурок, которые не могут не удивить своей оригинальностью, несмотря на эпоху, когда они были созданы.
Я упорно пыталась найти маленький кусочек фарфора в Волокитино, но, видимо, после революции все отсюда вывезли. Нахожу информацию, что волокитинский фарфор хранится в музеях Харькова, Киева, Сум, Москвы, Варшавы, Парижа, Будапешта и Финляндии и США. Но что-то мне подсказывает, что за окнами убогих сельских хаток тоже скрываются произведения искусства Миклашевского. Селяне в украинских провинциях часто забирали домой драгоценный аристократический товар во времена произвола на их землях большевиков.
Кроме фабрики в Волокитино, Миклашевский построил Покровскую церковь с уникальной отделкой, в которой утварь и иконостас были из фарфора! И сегодня лишь архивные фотографии дают возможность прикоснуться к красоте Покровской церкви, беспощадно разрушенной в 50-х годах ХХ века. Некоторые церкви большевики использовали как склады, другие были заброшены, а от каких-то не оставили даже фундамента. В течение 1955-1958 церковь уничтожили для построения коровника. И слова здесь, кажется, излишни...
Итак, усадьбы нет, церкви тоже, а в конце парка наталкиваешься на сельский совет, клуб, могилу Миклашевского и другие, значительно меньшие ворота, которые отделяли имение с другой стороны. Ты радуешься и этим крохам, ведь могло быть хуже, и путешествие в парк закончилось бы ничем. А еще поражает доска объявлений возле сельсовета, на которой висят выцветшие, заплесневелые фотографии Миклашевских и Скоропадских в файликах. Они имеют ужасный вид, но главное другое: в селе Волокитино знают историю своих бывших владельцев. Хотя бы немножко. Хотя бы поверхностно. Хотя бы на побитой снегом и ветрами заброшенной доске объявлений.
