Лилия ПУСТОВИТ
Со стороны организаторов довольно рискованно было именно с коллекции Пустовит начать показы — уж слишком высокая изначально была поставлена планка, к которой, признаться, так мало кому и удалось приблизиться. Это, безусловно, одна из самых стилистически целостных, эстетически внятных и безупречно выполненных коллекций «Сезонов». При том, что дизайнер словно умышленно ограничивает себя в средствах. Например, в выборе цвета. Приглушенный бордовый, синий, бежевый, лиловый и доминирующий — черный. Но менее всего он ассоциируется с чем-нибудь мешковато невыразительными или, напротив, — обтягивающей униформой соблазнительниц. У Пустовит черный цвет действует магически благодаря объемным деталям, асимметричному крою, сочетанию разных фактур и разных культур. Ну кто бы из модниц в здравом уме решился одеть шаровары? Да никто. А вот черные брюки от Пустовит, стилизованные под шаровары, — наверняка каждая. Причем, в них удивительным, только Лилии доступным образом, соединились элементы украинской и китайской национальной одежды. А вот пояса дизайнер даже не стала делать «под кого-то». Она отправилась в Подольскую и Буковинскую глубинку и отыскала пояса, изготовленные народными мастерами в начале прошлого века. В общем, этника в чистом виде, но как это ошарашивающе современно и как уместно под музыку DG Derbastler.
Алексей ЗАЛЕВСКИЙ
Свою вторую коллекцию подряд Алексей с завидным упорством называет «Уроды», что, вероятно, должно напоминать нам об авангардной раскрепощенности дизайнера, чьи творения для обывателя непонятны и шокирующи. Но коли так, то название это — не более чем пустая фраза. Коллекция Залевского вполне коммерческая и вполне буржуазная. Ну а о шаловливой юности нынешних респектабельных граждан обоих полов напоминает разве только что-то вроде подвязки от женского пояса на деловом костюме да приверженность одежде некогда экстремала Алексея Залевского, который своим логотипом щедро «расписал» трикотажные свитерки и брючки. Весьма, надо сказать, симпатичные.
Федор САВЧЕНКО
Эта коллекция — двойной дебют. Самого дизайнера в «Сезонах» и торговой марки «Азард», для которой коллекция и была создана. Очень мило, вполне профессионально, но при этом всего лишь очередной перепев на тему фильма «Римские каникулы» и Одри Хепборн, чей светлый образ уже который сезон вдохновляет дизайнеров. Впрочем, Федору таки удалось удивить публику — мехом... хомяка, из которого пошиты курточки и даже пальто (а на одно, между прочим, идет от 60 до 90 шкурок). Смотрятся они довольно стильно, можно сказать, демократично и подчеркивают одну своевременную мысль: мех давно перестал быть символом роскоши и богатства. Мех — это просто материал.
Анна БАБЕНКО
Ярко, пестро, блестяще и на редкость сумбурно. Попытка соединить мягкую женственность и жесткий эмансипированный стиль привели к чрезмерности, перегруженности каждой модели. Если уж металлическая застежка-молния, то везде — от корсетов до юбок, если разрез на платье — то не один, если ботфорты — то ноги оголены едва ли не до талии, если уж аксессуары, например, броши-пауки — то непременно сверкающие. Из тканей дизайнер предпочитает то, что поярче и побогаче: вельвет, букле, шелк, натуральная кожа, оргазма. Впрочем, стиль от Бабенко неизменно пользуется спросом. Как говорится, нарядно жить не запретишь.
Оксана КАРАВАНСКАЯ
По ее мнению, мода вот уже несколько лет не приносит нам ничего нового, а потому нужно просто любоваться красивыми образами, силуэтами и просто мехами, тканями, вышивками. Что ж, Оксана может себе это позволить: у нее отличное чувство цвета и пропорций, к тому же она очень остроумный конструктор, поэтому ей нет необходимости прятаться за «тренды», «актуальные цвета» и тому подобные спасительные для многих ширмы. Как всегда, коллекция была очень большая и, как всегда, в ней было обилие идей и образов. Но было и нечто общее. И «девушка ковбоя» в длинной юбке, с широким поясом и в шляпе, и вполне «бельгийское» пальто с имитацией белой тесьмой всех внешних швов и технологических особенностей пошива; и пальто с нашитой поверх «салфеткой», вышитой крестиком; и даже совершенно французский восхитительный жакет, ткань которого на спине была задрапирована в розу, — все они, как и остальные модели, несли в себе прелестную и неизменную для творчества Караванской стилистику Восточной Европы.
Фирма «СОЛАНЖ»
Дебютировала в прошлом году в на этот раз уже выглядела вполне на уровне других участников «Сезонов». Несколько излишней, правда, была театрализованная «предыстория» показа», да и сама коллекция была несколько перегружена — чувствовалось, что дизайнеры хотят показать максимум возможного. Впрочем, сами модели были очень интересны. Одинаково удачными были и платья, и костюмы, и верхняя одежда, но, пожалуй, наиболее свободным выглядел трикотаж, особенно простые вязаные «сетки», декорировавшие свитера или просто дополнявшие ансамбли.
Роксолана БОГУЦКАЯ
Позволила себе немного отступить от добровольно принятой аскезы, допустив в коллекцию, помимо кожи, шитые и вязаные вещи. Источником вдохновения ее коллекции на этот раз, как и у многих в этом сезоне, стала украинская этника, а точнее, гуцульское искусство, выделяющееся самобытностью даже на фоне пестрых украинских субэтносов. К сожалению, такой богатый материал отразился в коллекции как-то тускло и, главное, формально. Куртки, комбинирующие кожу с мехом, кожаные пальто со строгим геометрическим орнаментом и вязаные свитера, быть может, действительно были выполнены с учетом гуцульских цветов или элементов декора, но по силуэту, конструкции и, главное, по духу остались вполне современными, городскими и буржуазными. Впрочем, сохранились и лучшие качества коллекций Роксоланы: замечательное качество обработки кожи и замши, а также сложная технология покраски мехов, результатом чего стала, в частности, малиновая норка.
Ольга ГРОМОВА
Многие модели из ее коллекции на этот раз можно носить не только ночью, но и днем. Для «предвечернего» времени дизайнер предложила довольно остроумное и достаточно удачное смешение английского и французского стиля. Твиды, кожаные перчатки и кепки, а также плотные вязаные свитера, английские бриджики, шерстяные полосатые чулки и гольфы на кожаных подвязках, а также брюки с «матросской» застежкой выполнены настолько изящно и скомпонованы так, что выглядят не менее эротично, чем какие-нибудь шелка и шифоны со смелыми декольте. Впрочем, не дают обмануться кружевные чулки и, как всегда, суперсексапильная, специально сделанная, обувь: высокие сапоги и полусапожки на высоченных сверкающих каблуках-спицах. Ну, а в вечернем блоке не осталось ничего английского — как всегда, все черное, супероткрытое, предельно короткое и очень провокационное.
Елена ВОРОЖБИТ и Татьяна ЗЕМСКОВА
Двигаясь дальше по пути «очищения» линий и конструкций, дизайнеры представили очень простую и герметичную коллекцию. Эдакий постминимализм, еще осложненный тем, что это, что называется, не бросается в глаза. Простые прямые платья, широкие брюки, длинные юбки с запахом, свитера. Золотистый твид и трикотаж, черная и красная кожа, немного белого и серого — вот, пожалуй, и все. При этом коллекция Ворожбит и Земсковой была, пожалуй, самой прет-а-портешной в классическом, если хотите, буржуазном смысле этого слова. Это означает, что нормальные люди спокойно могут все это носить каждый день, не рискуя привлечь к себе излишнее внимание и одновременно будучи хорошо одетыми.
Александр МОНЯК
Он все время живет или, по крайней мере, стремится жить в сказке — только нужно понять, в какой и, главное, зачем. Судя по названию коллекции — «5 soldi» — и потому, что дизайнер вышел на поклон с золотым ключиком в руке, в данном случае речь шла о Буратино. Вероятно, в моделях при желании можно было углядеть какое-то сходство с многочисленными героями этой густонаселенной типажами истории, но ведь суть коллекции точно должна быть в чем-то другом. Отвлекшись от истории, можно было заметить довольно интересный трикотаж. Особенно порадовало — правда, к сожалению, неполное — развитие темы «одноруких бандитов»: свитерки с тремя семерками, вишенками и прочими значками игральных автоматов.
Виктор АНИСИМОВ
Его коллекцию можно описать как хороший коммерческий проект (каковым она, собственно, и является). Тематика — как всегда, военная, в этом сезоне очень актуальная (аксессуары: настоящие и поддельные летчицкие шлемы и военные ранцы). Фон — черный, в меру (но все же достаточно) трансформерский. Основные акценты: брюки клоунского покроя: прямые и довольно широкие, но с очень низкой мотней, из-за чего широко шагать невозможно (к ним очень шла специально разработанная для коллекции обувь — ботинки мужского фасона с очень длинными и узкими клоунскими носами). Изобретательный трикотаж, вполне достойный прошлогоднего Ленина и Че Гевары: карта обороны Сталинграда времен Великой Отечественной или заключенный в квадратную рамку рисунок-схема человеческих ступней с указанием точек акупунктуры.
Мария и Руслан КОСТЕЛЬНЫЕ
Дебютанты «Сезонов». По-видимому, главным достижением в этом году для них был собственно факт создания и демонстрации коллекции (это действительно очень непросто). Говоря о коллекции, можно лишь отметить, что предпочтение было отдано яркой коже и ее эффектному сочетанию с прозрачным шифоном. Но необходимо сказать, что зрители- ветераны «Сезонов», несомненно, помнят, какие дебютные коллекции показывали там сегодня уже вполне маститые и любимые модельеры. Среда, безусловно, воспитывает, так что нужно всего лишь немного подождать.
Александр ГАПЧУК И ДБ «СТОЛИЧНЫЙ»
Пожалуй, единственный из дизайнеров создает одновременно как мужские, так и женские коллекции, на этот раз очень органично дополняющие друг друга. Трудно не заметить, что его мужчины возмужали и повзрослели, исчезла легкомысленность и даже двусмысленность деталей. Они предпочитают безупречно скроенные костюмы в классическом стиле, но не боятся красного цвета. Скорее, некая (в том числе — и сексуальная) угроза исходит от них. Впрочем, их, женщин, этим не смутишь. Где вы видели робких пуританок в ярко- красных платьях, да еще в сочетании с глубоким черным. Это — явно люди не из толпы. Но даже ради желания выделиться они не станут жертвовать собственным комфортом: очень хороша молочно-белая серия, в которой сочетается уютный объемный трикотаж и мягкая шерсть. Настоящий «неброский» шик.
Айна ГАСЕ
Современная мода считает, что бедность — не порок, а в высшей степени романтическое состояние. И если вы не жалеете денег, чтобы достигнуть совершенного образа, смело обращайтесь к коллекции Гасе. Все ее «рваные» кожаные юбки и кожаные же гамаши, «куценькие» меховые накидки и шерстяные пальто с ... короткими рукавами, юбки из натурального меха в сочетании с прозрачными невесомыми блузками как раз для вас.
Михаил ВОРОНИН
Коллекция мэтра отечественной моды завершала «Сезоны». Что ж, это была, пожалуй, не точка, а жирный восклицательный знак. Михаил Воронин продемонстрировал совершенно новое направление для его концерна — серия удобной элегантной мужской одежды для отдыха, от спортивной до джинсов, от трикотажных костюмов для выходного дня до курток: легких тканевых, утепленных на натуральном пуху и с отделкой из натурального меха, односторонних и двусторонних. Ну и, конечно, какой же показ от Воронина без классики. Скажем, костюмов из мягких тканей в стиле «модерн» (силуэт более облегающий, брюки немного укорочены, длина пиджака уменьшена) или элегантных вечерних костюмов.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА.
Напоследок мы поинтересовались у Александры Кужель, согласна ли она с утверждением, что у нас появилось много интересных дизайнеров, а индустрии моды по- прежнему нет.
— Не согласна. Воронин — это уже индустрия. Фирма «Рито», «Любава» — тоже. В ближайшее время, думаю, Анна Бабенко. Если пять лет назад все шили, прячась по квартирам, то сегодня — это огромные мастерские наших дизайнеров. И не индивидуальные заказы, а достаточно большие коллекции готовой одежды, которые раскупаются практически сразу после показов. Просто надо уметь открыть глаза...
