Есть на Тернопольщине, неподалеку от городка Бережаны, населенный пункт с дивным названием — Рай. Побывать в нем «пишуще- снимающим», колесившим по области в рамках двух пресс-туров (организованных при поддержке Государственной туристической администрации, Национальной Туристической Организации и местных властей), правда, не удалось. Однако после очередного тернопольского «турне» (отчет об увиденном в прошлый раз — в «Дне» за 24 января нынешнего года), думается, у каждого члена журналистской команды породило стойкую убежденность: носить имя вышеупомянутого села заслуживает регион в целом.
Сложно представить, турист с какими предпочтениями не смог бы удовлетворить здесь свои запросы. Первое, что приходит на ум, — путешествие с религиозным или историко-культурным уклоном: на территории области сосредоточены треть замков и замковых сооружений, насчитывающихся в Украине, несколько мощных духовных центров, всего же сохранилось более 3,5 тысяч памятников истории и культуры. Величественные Подольские Товтры (образованные еще в те времена, когда территорию Подолья занимало так называемое Сарматское море), крутые скалистые берега Днестровского каньона, многочисленные ландшафтные парки, геологические, гидрологические и ботанические памятки…
О ХОЗЯИНЕ ПЕЩЕРЫ И НЕСОСТОЯВШЕМСЯ ПРОЕКТЕ
Первое, что «схватывает» глаз на подъезде к селу Кривче (Борщивского района) — оборонные башни и стены крепости XVII столетия. То, что когда-то было обусловлено суровой необходимостью (оборонные сооружения возводились на высоком холме дабы усложнить различным «супостатам» процедуру взятия города), многим городкам этого богатого на памятники края добавляет несомненного шарма. А зачастую — и отводит взор от куда менее «приглядной» архитектуры современности…
Однако Кривче славится не замком. И даже не тем, что в свое время турецкий султан Магомет IV именно это село выбрал в качестве своей «ставки». Приезжают сюда дабы совершить путешествие по фантастическим лабиринтам одной из самых больших в мире гипсовых пещер — Кристальной.
Еще в 1721 году пещеру описал один из местных священников, однако, согласно легенде, «по-настоящему» открыли ее в 1910 году: в этом месте юным пастушкам явилась Божья Матерь. Там, где ступала ее нога, оставались следы, заполненные водой, которой и приходило исцеляться местное население. И сегодня возле Кристальной бьют минеральные источники, имеющие лечебные свойства.
Немного цифр и фактов: длина пещеры — 23 километра, из них около трех доступны для осмотра; это единственная из каскада подольских пещер, открытых для посещения круглый год; температура здесь и летом, и зимой остается постоянной —11 градусов выше нуля при относительной влажности воздуха около 100%. Цементные пломбы в расщелинах одного из подземных залов, поставленные в 1928 году для наблюдения за сдвигами, остались неповрежденными после двух землетрясений, что говорит о безопасности подземного путешествия; за 150 лет в пещере вырастает аж… 1 миллиметр кристаллов.
Говорят, пряталась тут как- то от монголо-татарской орды «стайка» местных девушек, при этом одна из них умудрилась заблудиться в подземных лабиринтах. Хозяин Пещеры пообещал незадачливой Наталке вывести ее на свет Божий, но на самом деле имел на счет девушки совершенно другие планы — думал сделать красавицу своей супругой. Когда она поняла, что ее обманули, решилась бежать сама, за что и была наказана: несостоявшийся муж превратил строптивую Наталку в ящерицу. С тех пор один из залов пещеры украшает голова этого земноводного. История умалчивает, кого, за какие грехи и заколдовывал ли вообще кого- либо еще «горячий» пещерный хозяин, однако сегодня подземные комнаты пестрят каменными изображениями: голова Буйвола, Совы, Орла. А как насчет прогулки между Зубами Дракона или по Хребту Крокодила? Не менее занимательны и Камень Желаний (говорят, мечты сбываются обязательно) плюс Веселый Спуск с Веселым подъемом. Откроем тайну: веселые потому, что про точное месторасположение Камня (подножие Подъема) сообщают лишь когда крутые, скользкие и бугристые спуск- сподъемом уже преодолены. А поскольку, так сказать, желание исполнения желаний у каждого из посетителей велико, все дружной толпой, кряхтя и срываясь, «ползут» в обратном направлении все по тем же крутым и бугристым спуску и подъему. Но поленившихся без утешительного приза не оставят: можно постучать в барабан самого хозяина Пещеры (им он созывает своих слуг) или приложиться разгоряченным лбом к камню-«аналгину»: снимает головную боль различного происхождения.
Есть, правда, подозрение, что чудодейственный камень способен помочь не всем. Во всяком случае, «головную боль» местных властей — как сделать эту и другие пещеры (самая большая из них, Оптимистическая, имеет протяженность в 220 км) привлекательными объектами для массового туриста и как при этом использовать уникальные геологические памятники без ущерба для последних — устранить пока не удается. Как туристический объект Подольские пещеры стали массово эксплуатироваться с 1961 года — тогда со всего Союза сюда прибывало около 60 тысяч туристов в год. Что, в принципе, по мнению специалистов, также не особо много (регион и в те времена был не вполне «раскрученным»), однако сегодня за год сюда прибывают всего 300— 400 автобусов, то есть приблизительно в три раза меньшее количество посетителей. Главная проблема заключается в том, что, несмотря на наличие в стране Закона про недра, который регулирует отдельные нюансы эксплуатации пещер, отсутствует закон «узкоспециализированный», то есть про сами пещеры. А значит, определить, кому принадлежат данные памятники геологии, пока невозможно: это позволяет, к примеру, некоторым фирмам взять лицензию на их эксплуатацию, а вот определить роль местных властей, как раз наоборот — не позволяет. А ведь в стране не так много мест, где расположены памятники мирового значения, стоит вспомнить и о том, что микроклимат создававшихся тысячелетиями пещер при нерациональном их использовании, можно нарушить за несколько десятков лет, уже не говоря о том, что выгоды от прибывающих сюда экскурсионных автобусов «местные», кроме как в виде пыли и разбиваемых дорог, не имеют. Справедливости ради отметим, что дорог-то практически нет… В общем, налицо и другой коллапс: едут мало, поскольку об этом месте немного знают, с другой стороны — никто не ставит целью развивать здесь инфраструктуру из-за отсутствия информации и большого числа посетителей. Думается, если бы планируемое здесь в 70-х сооружение подвесной канатной дороги от оборонных сооружений до пещеры было бы осуществлено, место, несомненно, выиграло бы. Сегодня в планах так далеко не заходят. Местный бизнесмен думает об обеспечении первой необходимости: построить небольшой отель и кафе-бар. Полагаются на свои силы во всех отношениях: государственную политику развития как малого бизнеса в целом, так и туристической отрасли в частности, здесь считают «бумажной».
О БОРЩИВСКИХ ПОМИДОРАХ, РЕЛИКТОВОЙ СТЕПИ И АРХИТЕКТУРНОМ ГИГАНТИЗМЕ
Приблизительно час пути от Кривче — и вы в живописных Окопах. Это крайняя южная точка Тернопольщины, где Збруч, сливаясь с Днестром, создает естественную границу между тремя областями: Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой. Удобное месторасположение и небольшие расстояния делают Окопы прекрасной отправной точкой для путешествий в Камянец-Подольский, Хотин, Жванец, где расположены одни из самых интересных крепостей на Украине. Суровая история польско-турецких баталий распорядилась «наградить» фортом и сами Окопы: это сегодня скалистые каньоны Днестра и Збруча представляют «только лишь» эстетическую ценность, тогда — они давали и колоссальные преимущества в военном плане. В общем, в начале 90-х XVII столетия польскому королю Сигизмунду сообщили, что удачное место для крепости найдено: форт, от которого сегодня остались фрагменты валов и рвов, въездные ворота и дозорная башня, был возведен всего лишь за полгода.
Села, соседствующие с Окопами — имеют свои достопримечательности. В окрестностях близрасположенного и также прибрежного Трубчина — реликтовые степи, за всю свою историю не знавшие плуга. Их, равно как и каньон Днестра, где можно наблюдать породы разных геологических периодов или окаменелые остатки флоры и фауны 500-миллионной давности, часто жалуют вниманием ученые: таких уникальных мест вовсе не много. Еще один сосед — село Мельница-Подольская — славен скифским курганом. А в прошлом — и фабрикой, занимавшейся выпуском народных инструментов. Сейчас, к сожалению, мастерам пришлось уйти в бессрочный отпуск — судя по всему, до той поры, пока страна, наконец, не определится с приоритетами: в данный момент фабрика выпускает… окна и двери. А еще здесь хорошо и обильно растут помидоры, в связи с чем тут надеются на приход какого- нибудь «Чумака»...
...Еще один, далеко не последний в этот и последующий дни, «марш-бросок» на просмотр очередных выдающихся руин — в Скале-Подольской. Маленький городок известен с XIV века: его хозяева, мощный княжеский род Кориатовичей, строят здесь первый замок. Естественно, до нынешних времен дошли лишь величественные развалины не в первоначальном виде. В XVI столетии новые владельцы Лянцкоронские возводят на этом месте каменное сооружение, в XVII — территорией какое-то время управлял трансильванский князь Дъердь Ракоци, а потом и турки. Занимательной, хотя с уверенностью нельзя сказать, насколько правдоподобной, показалась автору история владения замком Адамом Тарло — собственно, руины последней «версии» сооружения и сохранились доныне. В общем, архитектурный гигантизм как показатель состоятельности, судя по всему, — не ноу-хау «новых русских»: по этому принципу строил замок в XVIII веке вышеупомянутый хозяин. При этом, помимо мнения о том, что замок сгорел от удара молнии, бытует и другое — поджог совершил сам владелец: пойти на такой шаг было выгодней, нежели платить «налоговой» того времени мзду за метраж замка. Как видим, взаимоотношения фискальных органов и людей с достатком во все времена были нелегкими.
Борщив, главный город района, по словам его главы Ивана Башняка, не требует «ежеминутных дотаций». Есть тут свои сырзавод, спиртовый, соковый, сахаро- и табачный заводы: Борщив относится к чрезвычайно благоприятному агроклиматическому району, так называемому «Теплому Подолью», где чуть менее трети года температура держится на отметке +15. И все же было бы крайне странно не задействовать возможности, подаренные Борщивщине природой и историей.
От разговоров о перспективах туризма в районе веет классикой. Классикой не потому, что у местной власти отсутствует желание осуществлять перемены, а по причине того, что у местных бюджетов нередко, образно говоря, связаны руки. Еще лет двадцать назад — сюда ездили даже из-за рубежа, теперь — надо начинать с нуля. Есть несколько турбаз, но говорить о каком-либо западном стандарте проживания в них не приходится. Все «европейское», чем располагает на сегодняшний день Борщив — уютный 25-местный отель «У Леси» и новый комплекс, который, правда, появится этой осенью. Исход переговоров с двумя ведущими украинскими туроператорами, говорит И. Башняк, предвидеть было несложно — «подготовьте базу — будем сотрудничать». В общем, о конкретном говорить еще рано. Лишь о наметках — «заинтересованности инвесторов США и Канады», о будущей работе созданного при местной администрации информационно-туристического центра, о том, что само членство Борщива в ассоциации малых туристических городов Украины говорит о признании туризма сферой интересов. Да и те 160 тысяч гривен, которые смогли выделить местные власти на ремонт некоторых дорог тоже, по большому счету, и, к сожалению, — наметки. Хотя, что не может не радовать, этот шаг стоит рассматривать как знак доброй воли районных властей: по большому счету, ведать этим должен «Облавтодор». Более крупные «прожекты», к примеру, подъездные дороги к пещерам — это «государственное дело», убежден И. Башняк.
Сложно что-либо возразить против того, что признание на государственном уровне приоритетности туристической сферы, предполагает и необходимость развития инфраструктуры. Правда, к сожалению, и то, что практика финансирования в полной мере программ, названных приоритетными, в нашем государстве не распространена. Но речь в данном случае о другом: о том, что хотя бы начинать надеяться на главный бюджет страны следует с грамотно и конкретно продуманного плана действий. Его, как будет сказано ниже, во многих других районах области, судя по всему, еще нет.
КОГДА ВОДНЫЕ ДОРОГИ ЛУЧШЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
Немалая часть СМИ-команды впервые в жизни должна была отправиться в сплав по Днестру, «оседлав» туристический катамаран, а путь к отправной точке автобусу пришлось преодолевать, в полном смысле слова, «ползком». Однако забегу вперед и авторитетно заявлю: стоит единожды пройти пусть даже небольшой участок этой водной дороги и, — если бы существовал официальный фан- клуб речки Днестр, — можно смело было бы зачислить себя в его актив. То бишь, напрочь забыть, что каждому новому возвращению сюда будут сопутствовать какие-то неурядицы.
Последний инструктаж по правилам махания веслом, и веселого оранжевого цвета спасательные жилеты погружаются на подобие двух бананов, скрепленных стальным каркасом. Пройти предстоит около 20-ти километров, что «неофитам» кажется страшно серьезным расстоянием, за которое впору давать туристический разряд, а «бывалым» — детской забавой, особенно с учетом того, что маршрут пролегает в более, чем спокойной части Днестра. Наш инструктор, он же сотрудник фирмы «Оксамыт-КЛ» (главного в регионе организатора различного рода туров, среди которых, помимо сплавов, — конные и велопутешествия, историко- культурный и религиозный туризм) Сергей Пидмогильный поясняет: то, что нам предстоит совершить за ближайшие пять часов — классический тур выходного дня, в который, как правило, отправляются всей семьей.
Вот и не верь после этого в телепатию и «флюиды»: в определенное время все, как по данной кем-то негласной команде «давайте слушать тишину», замолкают. Шумят только скалистые залесненные берега да срываются в воздух цапли, испуганные редким случайным всплеском весла неосторожного «оранжевого жилета»... Неудивительно, что в днестровском каньоне хорошо сохранились многие ритуалы, особенно «водяные»: вызывание дождя, принесение жертвы водяному божеству (по воде пускали куклу, сделанную из лопуха) и т.д. Природа каньона, скалы, источающие в реку так называемые девичьи слезы, — и впрямь колдовские...
ЯЗЛОВЕЦ: ГОРОДОК ПАЛОМНИКОВ И МИНИ-МУЗЕЙ
О том, что утро встречено в монастыре, напоминают «скромность» стен в комнатках для паломников и фотография Благословенной Марцелины Даровской из рода Котовичей — основательницы Язловецкой обители сестер-непорочниц.
Будучи еще в юном возрасте, дочь богатых польских шляхтичей стремилась жить для Бога. Подчиняясь воле отца, выходит замуж, однако в смерти мужа, а потом — и сына, распознает свое призвание вести монашеский образ жизни. При этом не забывая оставаться матерью воспитательницей для своей дочери. Управляя после смерти мужа всем имуществом, начинает вести на селе общественно- просветительскую работу, организовывает сельское самоуправление. В 1854 году Марцелина встретила в Риме отца Иеронима Кайсевича, который знакомит ее с Иосифой Карской — с ней 27-летняя Марцелина основывает в Риме Общество Сестер Непорочного зачатия Пречистой Девы Марии, а после смерти Иосифы и возглавляет его. В 1863 году — переносит деятельность общества на родину, где в Язловце, на территории Львовской архиепархии, в стенах дворца Блажовского (представитель древнего польского рода Язловецких) и возникает первый дом непорочниц и первый научно-воспитательный центр для девочек. Впоследствии Мать Марцелина открыла еще шесть таких центров в Польше, Беларуси и Украине с бесплатными школами начального типа для сельских детей. Основным заданием непорочниц считала воспитание девочек в христианском духе, подготовку их к роли хороших жен и матерей, поэтому в школе большое внимание уделялось разнообразным практическим занятиям: кулинарии, шитью, гигиене и т.д. Причем деятельность общества не ограничивалась воспитанием лишь добрых католичек: в школе учились девочки из семей, исповедующих даже мусульманство и иудаизм. Своим гражданским долгом считала необходимость положить конец распрям между украинским и польским народом, который сеяла тогда австрийская власть, чему и уделяла активное внимание до самой смерти в 1911 году. В 1996 году Марцелина Даровская была причислена к лику святых.
Помимо почитаемого католиками духовного центра, родовое гнездо магнатов Язловецких (одна из ветвей средневекового рода князей Бучацких) славен и большим количеством памятников архитектуры. По соседству с обителью непорочниц — руины замка XIV столетия, вернее, хорошо сохранившаяся его позднебарокковая «версия» XVIII века в «исполнении» рода Понятовских. В руинах костела Вознесения Матери Божьей, ренессансно-готической святыне XVI столетия, сохранились потолочные фрески и порталы. Ранее здесь располагалось надгробие польского композитора Николая Гомулки. Память о пребывании в Язловце мощной армянской колонии (второй по значению и количеству на Подолье) — церковь Святого Михаила, она же — бывший армянский костел Богородицы. Присутствию в крае армянской колонии стоит уделить особое внимание, поскольку в местной жизни последняя играла весьма значительную роль. Армяне были посредниками в торговле между Западом и Востоком, помимо этого — прекрасными ремесленниками. Поскольку они знали большое количество языков, их привлекали к дипломатической деятельности: в частности, к выкупу пленных.
ДЖУРИНСКОЕ ДЖАКУЗИ
История края, конечно, не оставляет сомнений в ее богатстве, исходя, к примеру, из числа и разнообразия памятников, однако стоит вспомнить о том, что немало в регионе и памятников природы. Заповедник «Медоборы», три региональных ландшафтных парка, 117 ландшафтных, лесных, ботанических и других заказников, 4 заповедных урочища, 9 дендропарков и т. д. Интересно — если не сказать печально, — что о существовании некоторых из них не ведают сами жители области. К примеру, о Червоногородском (Джуринском) водопаде, расположенном неподалеку от Днестра.
Такого географического названия, как Червоногород, с середины ХХ столетия на Тернопольщине уже нет. Однако свое имя одно из самых старых поселений области получило не случайно: глубокий каньон речки Джурин, громадным амфитеатром окружающий долину, «выложен» песчаником красного цвета: на фоне интенсивно-зеленого, зрелище это — довольно яркое. На берегах каньона не так давно была открыта новая пещера «Джуринская». Правда, спелеологи поспешили «замаскировать» ее вход дабы разнообразные любители геологии не провели «научную работу» раньше ученых. В самой долине сохранились, правда в весьма «разваленном» состоянии, башни старинного замка, и уже отсюда слышно мощный гул воды, красноречиво свидетельствующий об устрашающем величии «гидрологического памятника» Но бывают периоды, когда 16-метровый водопад «подпускает» людей: когда заканчиваются дожди. Запрыгнуть по плечи в «джакузи» природного происхождения с температурой в 18 градусов — ради этого стоит трястись по самой разбитой из сельских дорог отечества. Жаль только, что в долину не пришел цивилизованный туризм, а нецивилизованный — после того, как «сворачивает» стоянку современного человека, продолжает оставлять по себе пластик в ассортименте.
ДИЛЕММА ПРО «ГОРУ И МАГОМЕТА» ПО-ТЕРНОПОЛЬСКИ
Если заводить разговор об украинских городах, обладающих собственным брэндом, то первое, что приходит на ум, это, конечно, Киев, Львов, Каменец-Подольский. Очень жаль, что «небрэндовыми» до сих пор остается множество городков, хотя для признания их таковыми, кроме, однако, отсутствия широкой информации о них, есть все основания. Среди них и Бережаны, город, ведущий летоисчисление с XIV века, где количество памятников архитектуры на душу населения, кажется, ничуть не меньшее, нежели в том же Каменце. Город — государственный архитектурно-исторический заповедник.
Его и выбрали для рабочего заседания члены Союза малых исторических городов западного региона по развитию туризма и ремесел, образованного в конце прошлого года. Собственно, о том, как сделать вышеупомянутые города «брэндовыми», и размышляли в очередной раз их меры. Зачастую разговоры сводились к «слезному» стандарту: о большом туристическом потенциале и о невозможности его развивать по причине отсутствия средств, о том, что главная «копилка» страны эти самые средства не предусматривает, а значит, как во всем мире, надеяться следует на частные вложения. Все это, конечно, справедливо, однако в «запале» большинство говоривших даже не замечает, что сами находят решение своей проблемы: рассказывая о соглашении, подписанном с Агентством развития туризма из Польши (где многие малые города — в похожем положении), упоминают, что дружественная сторона уже создала некоторые конкретные маршруты.
Вполне понятно, что скудость «поощрений» из государственного бюджета и зачастую весьма неприглядный объем бюджетов местных не позволит внедрить в жизнь «размашистую» комплексную программу развития туризма. Кроме того, есть подозрение, что «размашистость» — при отсутствии на местах квалифицированных специалистов в сфере туризма (еще одна проблема государственного уровня) — грозит закончиться классической для Украины риторикой «куда делись деньги?». Однако для того, чтобы начать действовать вообще, нужна вышеупомянутая конкретика да и само желание начать. К примеру, с самого простого: использовать дарованное региону природой для развития сельского зеленого туризма. Тем более, что подписанный Президентом в марте нынешнего года соответствующий Указ позволяет хотя бы начать мыслить в этом направлении.
Иной пример касается многочисленных оборонительных сооружений. Существует Закон «Об охране культурного наследия», который предусматривает использование этих памятников в коммерческих целях: создание ресторана, сувенирных магазинчиков и т. д. Все же лучше, нежели при постоянном недофинансировании памятникоохранной сферы ждать средств на дорогостоящую консервацию или наблюдать за их саморазрушением. Бесспорно, привлечение инвесторов — еще одна общегосударственная проблема. Но, думается, решать ее в каждом частном случае и в условиях местного масштаба намного проще, нежели ждать, пока все станет хорошо с туринвестициями в рамках страны.
Во всяком случае, при отсутствии собственного туристического опыта, следовало бы обращаться к специалистам, тем более, что в регионе они уже есть. В этой связи, кстати, на заседании неприятно поразил один факт. Когда турфирмы в лице уже упоминавшегося «Оксамыта-КЛ» предложили мерам свою помощь в качестве советчика, один из них свел дилемму «кто к кому должен идти первым: турфирмы к главе города или наоборот», все-таки к первому. Что, собственно, и является показателем уровня «туристической сознательности», нередко за рамки разговоров не выходящей.
Хотя в целом Тернопольщина туристическая совершает прорывы довольно интенсивными темпами. Представители местной власти стали уделять больше внимания работе местных туристических фирм, районы — сподобились «выкроить» средства на рекламу: выпустить при поддержке Гостурадминистрации информационные буклеты и т. д. В прошлом году областная ассоциация развития туризма, органы власти при поддержке некоторых народных депутатов подписали Меморандум про совместные действия — этим документом туристическая отрасль признана приоритетной. И, наконец, стать первым региональным филиалом государственного предприятия «Национальная туристическая организация» (это произошло месяц назад) может лишь область с — не побоимся затертого выражения! — действительно большим туристическим потенциалом.
