Два часа лета от Киева и мы — в Тивате, Черногория. Первое впечатление — слепящий зной и пальмы у кромки летного поля. Мгновенный паспортный контроль, минуем маленькое здание аэропорта, погружаемся в автобус и уже минут через 30, когда еще толком не успеваешь вглядеться в южный пейзаж за окном, остановка. Автобус въезжает на паром, мы выходим на палубу... И вот тут я испытала культурный шок. Под тобой — бирюзовая прозрачность воды, которая, кажется, непонятно каким образом пролилась между стремительно уходящих ввысь гор цвета темно-синего марева с вспышками густого зеленого (любой художник с ума сойдет от зависти, увидев эти гениально подобранные природой краски).
Честно говоря, тогда я еще не осознала, что нахожусь в том самом знаменитом Боко-Которском заливе — самом большом в Средиземноморье фьорде, вдающемся на 28 км в скалистые горы. «В момент рождения нашей планеты, самая прекрасная из встреч земли и моря произошла в Черногории...» Это — увы, не я. Это — лорд Байрон написал, и написал именно здесь, на берегу Боко-Которского залива. А от себя добавлю, что природа, изрядно потрудившись, не забыла и о людях. Горы, окружающие Боко- Которскую бухту, так и остались непокоренными Османской империей. Хотя с моря приморскими городами (где-то между XIV и XV веками) овладела Венеция. Существует даже легенда. Когда венецианские мореплаватели впервые оказались в этих краях и увидели горы (которые на самом деле — почти сплошь белый камень), покрытые ближе к вершинам вековым, темнеющим на закате сосновым лесом, они воскликнули: «Монтенегро», что и означает «Черная гора»...
Кстати, Черногорией эта территория стала называться лишь с XV в., до ХI в. — Дукля, затем — Зета. Первые поселения относятся к палеолиту, в эпоху бронзы и железа ее населяли иллирийцы, которые в I в. до н.э. были завоеваны Римом, затем Византией... Вообще, история Черногории (с VII в. ее заселяют славяне) — это сплошная история противостояния. Кто только не посягал на эти земли. Османская империя, Венецианская республика, Австро-Венгрия... Только 13 июля 1878 г. на конгрессе стран Европы в Вене была признана независимость Черногории, впрочем, довольно скоро утраченная с возникновением в 1918 году Королевства сербов, хорватов и славенцев (прообраза будущей Югославии). Между прочим, это отнюдь не вопросы истории, как может показаться. Скорее — актуальной политики. Так, очень многие черногорцы надеются, что 13 июля все-таки станет официальным Днем независимости. А вопрос о проведении референдума по поводу отделения от Сербии уже полтора года является предметом острой общенациональной дискуссии.
Как бы там ни было, это пестрая и драматичная история, все завоеватели оставили здесь свои следы. Причем, что удивительно: если это влияние других народов вполне материально и ощущается, скажем, в архитектуре, культуре, то, похоже, ментальность черногорцев или, если хотите, их национальный дух эти удары извне только укрепили. Жители Черногории считают, что не последнюю роль и на их общей судьбе, и в их характере сыграла природа. В первую очередь, конечно, горы. А горы здесь везде...
На площади всего 13,812 км 2 представлена и прибрежная полоса, и скалистое плоскогорье, и равнины, и высокогорье. А это значит — и теплая Адриатика, где купальный сезон длится 180 дней в году, и оливковые рощи, и суровые к человеку горы с заснеженными вершинами, и цветущие оазисы, на которых растут пальмы, олеандры, мимозы, киви, гранат, и быстрые реки, среди которых и Тара — самое большое вместилище питьевой воды в Европе, а ее каньон по своим размерам уступает лишь Колорадо в США, и сотни озер, в том числе и самое большое на Балканах Скадарское...
Наверное, поэтому испокон веков черногорцы в любых ситуациях руководствовались двумя принципами: охранять других от себя и охранять себя от других. Весьма разумно. Кстати, тогда совсем по-новому воспринимаешь, например, Котор — город, словно пахнущий историей, расположенный в Кото- Которском заливе. Мы попали в него в час сиесты — дурманящей дневной жары, когда улицы пустеют, магазины закрываются и только в тени кафе скучают официанты в ожидании одержимых туристов. Так вот, если бы не яркие зонтики уличных кафе — полное ощущение, что оказался в ХIV в., когда Котор (сегодня, кстати, включенный в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО) принял нынешние очертания. Вот он — позорный столб на лобном месте, театр Наполеона, но главные достопримечательности — два кафедральных собора. Католический — святого Трипуна (ХII в.) и более поздний — православный. А между ними — церковь святого Луки, в которой уже несколько веков соседствуют алтарь и иконостас...
И наверное, только в Черногории и мог появиться монастырь Острог, в котором хранятся мощи св. Василия Острожского. Его, скрываясь от турок в начале XVII века, буквально вырубили в скале на высоте 800 м православные монахи. Когда смотришь на Острог снизу, кажется, что он просто парит в воздухе. Когда начинаешь подниматься — думаешь: лучше бы этого не делать никогда. Ну не может наш автобус удержаться на этом крутом и узком серпантине, обнаруживаешь где-то там очень далеко внизу проходящие линии электропередач, понимаешь, что ты не создана для экстрима... Но как монахи-то долбили эту скалу? Так и не постигаешь. Но нам он интересен тем, что является едва ли не единственным в мире православным храмом, к которому совершают паломничество также католики и православные. Это я все о тех двух принципах, которыми руководствуются черногорцы.
Не подвел он их в новейшей истории. В трагических балканских событиях 90-х Черногория обошлась без человеческих потерь: на ее территории военных действий не было. Но война у соседей, международные санкции против Югославии не могли не сказаться на жизни Черногории, ее экономике и одной из ведущих отраслей — туризме. Сюда попросту перестали ездить. Гостиницы, в подавляющем большинстве являющихся государственной собственностью, приходили в упадок, люди оставались не у дел... То ли дело раньше... «Мы работали как в Черногории, а жили как в Америке», — не без самоиронии говорит профессор-германист Исмет Караманага, много лет проработавший в туристической сфере, имея в виду, что шестимесячный туристический сезон позволял, не особо напрягаясь (намекая, похоже, на общую любовь к «социалистическому труду») безбедно существовать. Турист ехал денежный — немцы (они составляли 92% гостей), англичане, скандинавы... В 91-м все это рухнуло. В буквальном смысле — в том числе.
Яркий пример — Ада Бояна. Четверть века назад на полуострове (с одной стороны омываемым морем, с другой — рекой Бояна) Ульцинской ривьеры расположился скрытый от посторонних глаз самый знаменитый в Европе нудистский центр, занимающий площадь 6 тыс. га. Нетронутая мягкая природа, скромные, но комфортабельные бунгало, теплое море и уникальный пляж. Вообще, в Черногории пляжи — всего их 117 протяженностью 73 км — самые разнообразные: в основном — песчаные и мелкогалечные, реже — каменистые. Но на Ада Бояна — особый. Песок здесь непривычного для глаз цвета темного асфальта, поскольку имеет вулканическое происхождение, содержит 40 видов минералов и органических веществ и обладает, как утверждают, целебными свойствами.
Правда, убедить себя в том, что это — хорошо, особенно в первый момент, очень трудно. Может потому, что часть бунгало сегодня стоят пустующими, с заколоченными фанерой окнами, травянистый луг зарос осокой, а на той пустынной части пляжа, где мы расположились, чтобы не смущать своим «купальным» видом отдыхающих нудистов, явно давно не было уборщика. Но стоило войти в чистейшее море, сливающееся на горизонте с наивно-голубым небом, все-таки лечь на прогретый песок, и ты начинаешь понимать нудистов, исповедующих полное слияние с природой. Тогда и видится все по-другому. Вот — отремонтированные симпатичные коттеджи в тени цветущих гинвилий, на кортах и спортплощадках, похоже, новые покрытия, а здесь дикую природу явно подкорректировала рука садовника... Зато уединенность и отсутствие звуков и запахов цивилизации на Ада Бояне сохранены. А это дорогого стоит.
Все, с кем приходилось общаться в Черногории (а это, в основном, люди так или иначе задействованные в туристической сфере), с завидным оптимизмом (наверное, действительно горная страна формирует особый характер) оценивают «вакуумные» для развития отрасли 90-е годы. Дескать, нет худа без добра. Конечно, то, что многие наши курортные зоны еще не освоены, — минус. Зато несомненный плюс в том, что у нас здесь сохранились оазисы девственной природы. Где вы еще найдете подобное в самом центре Европы? И провозглашают на государственном уровне Черногорию страной чистой, нетронутой и защищенной природы. Причем защищать ее готовы не декларативно, а абсолютно конкретно. Например, в Черногории проблемы с электроэнергией. Чтобы решить ее, появился проект о создании ГЭС на реке Тара. Общественность, которая, казалось бы, в этом кровно заинтересована (электричество дорого, а средняя зарплата в стране 200 евро), воспротивилась — сохраним национальное достояние! Скупщина (парламент страны) согласилась. Теперь вот тратятся. Но что- то мне подсказывает, что все эти траты окупятся сторицей.
Более того, уже окупаются. Туризм в Черногории начал, по сути, возрождаться с середины — конца 90-х. Репутацию одной из прибыльных отраслей экономики он уже вернул — в зависимости от региона показатели эффективности составляют от 15 до 30 процентов. А сегодня Черногория объявлена страной элитного туризма. Что это такое?
Собственно, в этом и пыталась разобраться группа киевских журналистов. Пресс-тур был организован Национальной туристической организацией Украины при поддержке министерства туризма и Национальной туристической организации Черногории.
О том, что нам удалось выяснить — в следующем номере.
