Как быстро летит время! Кажется, еще совсем недавно в Киеве проходили первые «Сезоны моды», и наша газета, как информационный партнер этого необычного и не всем тогда понятного мероприятия, без устали разъясняла: «аналог парижских Дней прет-а-порте», «организаторы: РИА «Янко», журнал «Ева» и ателье «Сергей Бызов», «дизайнеры, стабильно создающие две коллекции в год», «место встречи создателей и производителей одежды»…
Сегодня, что такое «Сезоны», знают все, эта акция стала неотъемлемой частью нашей жизни. Более того — этой весной «Сезоны моды» празднуют свой первый настоящий юбилей: коллекции украинских дизайнеров представляются на суд прессы и зрителей в 10-й раз. Впрочем, этот юбилей в каком-то смысле и наш общий: вот уже 10-й раз газета «День», неизменный медиа-партнер «Сезонов», представляет на суд своих читателей свое видение украинской моды.
За годы жизни у «Сезонов» появилось множество верных друзей, и отнюдь не только среди прессы. Так, кофе «Nescafe» стало едва ли не постоянным атрибутом самого модного украинского мероприятия. Это традиционное партнерство развивается в разных плоскостях, но две из них особенно полюбились постоянным посетителям «Сезонов моды»: во-первых, в продолжении всего мероприятия в перерывах между показами можно наслаждаться прекрасным кофе Nescafe Gold, а во вторых, на «Сезонах» с некоторых пор одной коллекцией стало больше: открывает акцию «сборная» коллекция «Nescafe Gold», для которой каждый из участников «Сезонов моды» предоставляет специально созданную модель «Nescafe».
ОСОБЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Самым сильным эмоциональным впечатлением «Сезонов», безусловно, стала коллекция Александра Моняка «Жара-2002». Предельно простая по крою и конструкции, она стала буквально откровением цвета. Казалось бы, ничего особенного — много зелени, много крупных красных цветов, много открытых тонов — но именно здесь несомненный колористический дар дизайнера проявился в полной мере. Безукоризненные сочетания, казалось бы, невозможных цветовых комбинаций, яркость, гармония и сила — вся коллекция, казалось, сделана на одном дыхании, и во время ее демонстрации в помещении как будто повеяло озоном.
Неоднозначную реакцию среди экспертов «Сезонов» вызвала коллекция Александра Гапчука «Out of Africa», созданная под впечатлением от посещения ЮАР. Оценки колебались от «прекрасно» до « не понял, что это было». От себя можем сказать, что коллекция, и, прежде всего, мужской ее блок (оговорка, традиционная для творчества Гапчука) нам очень понравилась. Дизайнер смешал и одновременно выявил все стилевые, временные и, если хотите, цивилизационные различия колыбели человечества. Его коллекцию населяли рабы и аутентичные африканцы, «окультуренные» негры Гарлема и просто люди, живущие в этой пестрой, яркой и щедрой стране. Впрочем, эта работа представляла бы интерес исключительно для этнографов, не будь важного замечания: все эти тенденции Александр переосмыслил и адаптировал применительно к самой что ни на есть современной мужской моде, так что его пестрая, яркая, экстравагантная и шумная коллекция (на сцене был танцор с барабанами) вполне могла бы стать иллюстрацией минимум для трех-четырех суперактуальных тенденций.
Впечатление от коллекции Лилии Пустовит в строгом смысле нельзя назвать особым — если говорить о контексте ее творчества. Совершенно сложившееся идеальное сочетание аутентично украинского и безупречно европейского дизайнер продемонстрировала еще в прошлой, осенней коллекции. Сейчас мы скорее присутствовали на презентации «летнего варианта» той же самой идеи: больше белого, больше красного, основной цветок — мак. Но оно, это впечатление, становится не просто особым, но уникальным, если рассматривать то, что делает Лилия, в общем ряду украинской моды — и не только моды. Легко говорить, что в мире популярны этнические мотивы. Не так уж трудно, в конце концов, поехать в экспедицию в провинцию и найти остатки народного творчества. Но сделать локальную культуру частью общепонятного мирового языка удалось лишь единицам. Навскидку можно вспомнить Бьорк и Куштурицу. И увидеть коллекции Пустовит.
Как всегда, особое впечатление осталось от показа коллекции Алексея Залевского . Причем именно от показа. Коллекция была не очень интересной: Алексей еще раз показал свои старые наработки, заменив свитерки с логотипами на свитерки с лезвиями (которые, впрочем, традиционно стремительно были расхватаны околосезонной публикой). Но сам показ, как всегда, не обманул ожиданий. От Залевского ждали шоу — и шоу состоялось. Во- первых, коллекция демонстрировалась под музыку советских рок-групп, включая «Аукцыон» и «Гражданскую Оборону». Кроме того, в саундтрек был включен ремикс песни малоизвестной у нас, но от этого не менее возмутительной Дины Верни, тексты которой едва держались в пределах нормативной лексики. И, наконец, главным событием показа стал финальный выход дизайнера. А, вернее, выезд — Алексея, облаченного в величественное одеяние от Виктории Гресь (одеться от другого дизайнера на свой финальный выход — так было задумано) стоящего на манер памятника, вывезли на специальной тележке. Нужно сказать, что расшитая кружевная туника, три меховых корсета и аксельбант из цельных норок неплохо гармонировали с солнцезащитными очками.
Традиционное впечатление от коллекции Виктора Анисимова преобразовалось во впечатление особое лишь под конец показа. Причем появившиеся вначале еще более изощренные и хитрые, но опять-таки трансформеры ничего такого не предвещали. Зал привычно аплодировал манекенщицам, которым по большей части успешно удавалось разбирать модели-головоломки (сказывался немалый опыт), и вяло гадал, как же это все пошито. Автор этих строк ощущала себя очень старой, а многослойные произведения Анисимова со швами наружу и пришитыми к подолу платья целыми рубашками — очень специальными. Игра, как говорится, была сделана — но где-то с середины коллекции плавный ход дизайнерской мысли вдруг изменился. Стали появляться модели, в которых несколько перечисленных и множество неперечисленных конструктивных находок типа двойных поясов-капюшонов и пиджаков, которые нужно снимать по кругу, вдруг приобрели новое качество. Оказалось, что с их помощью можно создавать не только молодежно-милитаристские, но и романтически-трогательные образы. Анисимов интересуется красотой, причем в самом традиционном, если хотите, буржуазном смысле этого слова! Нежные модели от Виктора Анисимова — впечатление не только особое, но и очень непривычное.
ВОСТОК РАЗОТКРОВЕННИЧАЛСЯ
Восточная тема постоянно ощутимо присутствовала в коллекциях этого сезона. Причем не просто восточная — то ли Япония, то ли Индонезия — а вполне конкретно арабская. То ли на дизайнеров так повлияли безуспешные попытки поимки бен Ладена, то ли оказалось очень простым использовать уже освоенные затяжки с резинками и супермодные шнуры для создания из легких летних брючек восточных шальвар — неизвестно. Очевидно одно: не считая, так сказать, халтуры и высказываний «мимоходом» на суд зрителей было представлено целых три полноценных «гаремных» коллекции.
Безусловно, лучшей из них была коллекция Ольги Громовой , названная автором «Дурман». Особенно стоит сказать об оформлении показа: насколько это возможно, на подиуме была воссоздана атмосфера восточной гаремной роскоши. Низенькие кресла, вышитые подушки и, самое главное, запах благовоний, распространившийся по залу — настроение было создано. В этой атмосфере прекрасные одалиски, шествующие по подиуму, усыпанному «деньгами» (крупными кругляшами белого и желтого металла) смотрелись более чем убедительно. «Базовая» гаремная модель: низко сидящие шальвары, подобранные у щиколоток, и облегающий топ была выполнена в самых разнообразных материалах и цветах. Вот только характер образов несколько отличался от привычного. Одалиски Громовой оказались, как всегда, очень вызывающими и агрессивными.
Коллекция новичка «Сезонов» Ля Христии «Откровения Востока» (парафраз названия которой, собственно, и дал заглавие этому блоку) преследовала другие, гораздо более скромные цели. Чувствовалось, что дизайнера увлекает восточная тематика, было очевидно, что дорогие ткани были подобраны специально, но главное, что интересовало молодого модельера — конструктивные возможности восточного костюма. К примеру: можно ли сделать восточные шальвары с одной штаниной? Или, что будет, если снабдить их джинсовыми карманами? Отвечаем: можно. Ничего не будет. Но задаем встречный вопрос: зачем?
Не думаю, что Айна Гасе всерьез задумывалась над восточной темой в своей коллекции. Во всяком случае, наличие в ней двух прекрасных, но явно европейских платьев — черного, с розой-турнюром сзади и пурпурного «пеона» целенаправленные ориентальные мысли явно отрицает. Но в ее коллекции было такое рекордное количество затяжек, завязок и резинок на брюках и юбках, что значительная часть моделей как-то сама собой приобрела восточный силуэт.
ОТ РЕДАКЦИИ. Продолжение рассказа о юбилейных «Сезонах» в ближайших номерах «Дня».
