Начало читайте в №148-149 от 23 августа 2012 года
У немцев есть одна вещь, которой нет у украинцев, — это магазинчики-пекарни, т.н. бекерай. В них вы можете купить свежеиспеченный хлеб (еще горячий), разные булочки, пирожные. В каждой бекерай есть свои оригинальные изделия. Здесь же можно присесть за столик, заказать кофе, чай. Работают бекерай с 6 (!) часов утра. Некоторые немцы приходят сюда позавтракать.
В Зелине мне пришлось жить возле бекерай с давними традициями. Занимала она первый этаж старой виллы «Вальгала», построенной тоже в первые годы ХХ в. В отличие от других зелинских вилл, ее не восстанавливали, не реставрировали. Здесь чувствовался дух древности. При входе в виллу висела деревянная табличка, на которой были вырезаны стихи. Содержание их приблизительно такое: мол, мы не печем хлеб на конвейере, а печем от сердца и своими руками. Стихотворение не шедевр, но хлеб шедевральный. Поэтому утром в этой бекерай можно увидеть очередь — что для Германии вещь не очень привычная.
У нас тоже когда-то были рецепты хорошего хлеба. Пекли его в печах, «от сердца и своими руками». Но теперь это все исчезло. Или почти исчезло. Традиция прервана. Печем на конвейере. Так легче. Но лучше ли?
Кстати, о традиции. Неподалеку от «Вальгалы» проходит узкоколейка. И она полностью функционирует. Несколько раз в час можно увидеть паровозик, который тянет за собой вереницу разрисованных вагонов. Курсирует он через Зелин, Бинц, живописные окрестности этих городов. Уже более ста лет работает эта железная дорога.
Паровозик может показаться игрушечным, рассчитанным на туристов. Отчасти это так. Многие хотели бы на нем прокатиться. Однако это не только туристическое, но и транспортное средство, которое связывает ряд населенных пунктов.
На таком паровозике я доехал до охотничьего замка Границ. Впечатления действительно очень хорошие. Пыхтит паровозик, тянет вагоны, а ты стоишь в открытом тамбуре и любуешься замечательной природой — то густой лес, то пшеничное поле, то озерцо. Две остановки от Зелина в направлении Бинца — и уже Границ. На железнодорожной станции, которая тоже имеет игрушечный вид, ожидает рыдван (крытая телега) и пара лошадей. Хочешь — иди пешком. От замка до станции только километр. А хочешь — плати 5 евро и садись в рыдван. Экзотика ведь.
Замок, точнее замок-дворец, не является древним. Пришел он к нам из века девятнадцатого. Было это местом развлечения для шведской, а затем прусской знати. Съезжались сюда «избранные» на охоту. Так как место благодатное. Зверей в рюгенских лесах — кишмя кишело. Так почему бы их не пострелять? Сегодня в замке Границ музей. Выставлено там дорогое инкрустированное оружие, разные охотничьи трофеи. Здесь же напыщенные изображения посетителей этого замка. Не похожи они и по виду, и по повадкам на современную немецкую политическую элиту.
Почему-то здесь вспомнилась наша элитка, немало представителей которой души не чает в охоте. Какие же напыщенные они! И строят себе охотничьи избушки, напоминающие замки, которые когда-то прусские фюрсты строили.
И подумалось: а почему мы такие, почему не можем сделать у себя что-то вроде Зелина? Ресурсы же позволяют? Если бы. Немцы, которые к нам приезжают, завистливо говорят: «У вас же такой потенциал!» А, может, мы такие непутевые? Или наши власть предержащие застряли в ХІХ веке?
ЯСМУНД: КРАСОТА В НАСЛЕДСТВО
В немецкой культуре образ леса занимает особое значение. Сколько поэтических произведений посвящено ему — особенно в романтизме. Это и не удивительно. В давние времена леса занимали большую часть территории Германии. И, конечно, играли заметную роль в хозяйственной жизни. Лес давал возможность выживать. Вместе с тем порождал мистические чувства.
Хотя и сегодня в Германии немало сохранилось лесов, но часто они далеки от первозданности. Первозданность сохраняют разве что заповедники. И одним из крупнейшим среди них является заповедник Ясмунд на Рюгене.
Когда оказываешься там, то может показаться, что ты попал в какую-то давнюю сказку. Старые деревья, некоторые лежат сваленные, вывернутые с корнем (их специально не убирают), болота, небольшие озерца. ...И тишина. А попав на берег моря, можно полюбоваться просто фантастическими пейзажами.
Украшение Ясмунда и Рюгена — Кенигштуль, то есть Королевский трон. Это меловый утес, который возвышается более чем на 100 метров над уровнем моря. Сочетание морской синевы и меловой белизны создают невероятный эффект — и все это на фоне почти первобытной, дикой природы. Не зря Кенигштуль стал объектом вдохновения для многих писателей и художников — особенно романтиков.
На территории Ясмунда разъезжать на автомобилях не разрешается. Да и не стоит. Здесь — бездорожье. Точнее, есть дорожки, предназначенные для пешеходов и велосипедистов. Последних очень много. Вообще Германия не только автомобильная страна, но и велосипедная. Велосипед в ней одно из самых популярных средств передвижения. Едучи на Рюген, я заприметил, что на некоторых автомобилях, которые тоже ехали в ту сторону, с помощью специального устройства были пристроены велосипеды. Приезжает владелец такого автомобиля на Рюген, берет велосипед и катается по острову. Даже дедушки и бабушки здесь крутят педали. И не только здесь. Поэтому живут до ста лет. И форму сохраняют. Бросилось в глаза и то, что некоторые рейсовые автобусы, курсирующие по Рюгену, имеют специальные прицепы, куда можно ставить велосипеды. Даже упоминавшийся «игрушечный» поезд, курсирующий возле Зелина и Бинца, имеет такой прицеп.
До Кенигштуля можно доехать на велосипеде — например, из Засница. Но для «особо ленивых» сюда ходят рейсовые автобусы. Однако лучше добираться пешком — тогда вы получите массу неизгладимых впечатлений. Для этого нужно доехать до села Гаген — это где-то на полпути между Зелином и Арконой. В этом же селе можете полюбоваться оленями, которые живут в естественной среде. От автостанции Гагена каких-то два с половиной километра нужно идти по лесной дорожке до Кенигштуля. Здесь как раз и встретитесь с лесными красотами, среди которых озеро Герты. Трудно описать его суровую красоту. Из информационного стенда, расположенного у озера, узнаем, что здесь существовало в древности славянское городище. Его называли Городом Беглецов. Очевидно, сюда убегали славяне-руяне от непрошеных гостей-викингов. У озера сохранились очень высокие земляные валы этого города. Даже сегодня они поражают.
Наконец Кенигштуль... Его изображение встречается в разных материалах о Рюгене, книгах, на почтовых открытках. Это словно визитная карточка острова. Но одно дело увидеть на картинке, другое — своими глазами.
Почти с вершины Кенигштуля можно спуститься по деревянным ступенькам (только пятьсот ступенек!) к морю. И это среди деревьев, которые «цепляются» за крутые склоны. Вообще на Рюгене можно наблюдать такую картину: дерево, укоренившееся на вершине утеса, со временем начинает сползать вниз, к морю. Приходит время — оно оказывается у подножия, ложась своими ветками на землю. В конце концов дерево погибает, усыхает. И его причудливый покрученный ствол, омытый дождями и морскими волнами, лежит на берегу — среди валунов и камней.
Что еще хотелось бы отметить: несмотря на сохранение первозданности, заповедник все-таки частично окультурен — по крайней мере для туристов. На специально сделанных пешеходных и велосипедных дорожках встречаются указатели, а также таблицы, где рассказывается о том или ином природном объекте. И почти полное отсутствие мусора — пустых бутылок, бумажек, что стало у нас неотъемлемой частью природных объектов. Правда, кто-то скажет: так это же немецкий порядок. Но, знаете, у немцев есть поговорка: гений справится с хаосом, а для дураков нужен порядок. Так то...
МИСТИЧЕСКАЯ АРКОНА
Чтобы добраться до Арконы из Ясмунда, необходимо проехать по косе Шабе до полуострова Витов. Эта коса — рай для туристов, которые могут обойтись без комфорта, но любят экзотику и активный отдых. Здесь и с одной стороны, и с другой — море. А еще можно сесть на велосипед (многие так и делают) и махнуть в Ясмунд или проехаться по Витову. В этом районе есть поселение со «странным» названием Рушвиц. А раньше оно, оказывается, называлось Русевиц. Иначе говоря — русьское. Пусть нечасто, но на Рюгене встречаются топонимы с корнем рус. Случайно ли это?
В свое время мне пришлось познакомиться с теорией, что призванные в Новгород варяги Рюрик, Синеус и Трувор, которые себя именовали Русью, в действительности были не норманнами, а славянами. И что прибыли они со славянских земель в Западной Балтике. Тогда я эту теорию воспринял довольно скептически, считая проявлением «славянского патриотизма». Однако пребывание на Рюгене и знакомство с его историей развеяло мой скептицизм. Государство руян до середины ХІІ ст. было довольно мощным. Оно осуществляло активную экспансионистскую политику. Ему подчинялись прибрежные территории и даже датские земли. Словом, руянские воины были не хуже норманнов. К тому же, Рюген играл не последнюю роль в балтийской торговле. Так что руянские варяги, совмещавшие военное ремесло и торговлю, могли оказаться в северорусских землях. А какой-то князек Рюрик, который владел городом Рус (позже — Рушвиц) на Рюгене, мог стали властителем в Северной Руси — в Старой Ладоге или в Новгороде. Конечно, это только гипотеза. Однако...
Показательно, что Новгород был мощным центром язычества. Не является ли это результатом влияния языческой Арконы? Князья, которые приходили из Новгорода в Киев (Олег, Владимир), утверждали здесь язычество, отодвигая от власти христиан. Само же крещение Новгорода состоялось путем жестокого насилия; как писал летописец, «огнем и мечом».
Понимаю, некоторые читатели, привыкшие к историческим стереотипам, обвинят меня: как же это так, в начале автор статьи говорил, что Аркона к России отношения не имеет, а здесь утверждает совсем другое, ведь Новгород — Россия.
В том то и дело, что Новгород — не совсем Россия. В Новгородской республике во времена Руси возник свой отдельный этнос, близкий к южнорусскому (украинскому). Это в свое время аргументировано доказывал Николай Костомаров, ссылаясь на письменные источники и этнографические студии. Новгородский, или северорусский, этнос был уничтожен московитами. Фактически цари, завоевав Новгородскую республику, устроили здесь настоящий геноцид, который прежде всего касался социальной и политической верхушки. Относительно низов, то они даже через столетие после вхождения Новгорода в состав Московии продолжали хранить традиционную культуру и язык, который отличал их от россиян-московитов и был близким к языку и культуре украинцев.
Но не будем о прошлом. Ведь речь идет о современном Рюгене. Правда, направляясь в Аркону через полуостров Витов, так или иначе встречаешься с достопримечательностями древности. Это и древние захоронения, выложенные большими валунами, и село Альткирхе. Одно название чего стоит — Старая Церковь. В этом селе сохраняется древний храм, при строительстве которого были использованы камни из языческого святилища Святовита на Арконе.
До Арконы пришлось добираться по немецкому бездорожью. Правда, оно несколько иное, чем украинское. Здесь полевые дороги в глубинке выглядят так: на грунт кладутся две узких бетонированных дорожки — как раз так, чтобы по ним мог проехать автомобиль. Удобно и для автомобилистов, и велосипедистов, и пешеходов.
Итак, побродив по немецкому бездорожью, добрался я до села, у которого даже не было таблички с названием. Собственно, это поселение трудно назвать селом — буквально какой-то десяток домиков (и конечно, под камышовой крышей). Выяснилось, это давний рыбацкий поселок Вит, известный с Х в. Возле первого дома, который попался мне на дороге, увидел я корытце, в котором плескались утки — почти как у нас, на Украине милой. И почти как у нас — мальвы возле дома. Вообще на Рюгене часто у домов можно встретить эти дорогие нашему сердцу цветы.
Село Вит словно упирается в море. Единственная улочка этого села выводит на причал, где стоит несколько моторных лодок. Очевидно, местные жители и дальше живут с рыбацкого промысла. Хотя не только... Село Вит сегодня — туристическое село. Ведь сюда немало заходит туристов, которые направляются на Аркону. Почти у каждого дома кафешка или магазинчик. А в ассортименте, конечно, рыба. Вообще для жителей Рюгена она словно «второй хлеб».
Из села Вит несколько тропинок ведут на Аркону. К ней уже отсюда рукой подать. Одна из этих тропинок вьется по вершине кручи, прилегающей к морю. Пройдя по этой тропинке, ты (наконец!) на Арконе. Есть здесь маяк, построенный больше ста лет назад, где сейчас размещается музей драгоценных камней. Но меня привлекает совсем другое. Возле маяка стоит деревянная статуя четырехглавого Святовита. Конечно, это своеобразный симулякр, предназначенный для туристов. Святовит, уничтоженный датчанами в 1168 г., судя по описаниям, выглядел несколько иначе. Но он стоял здесь. Вернее — в нескольких десятках метров в сторону моря, на возвышении. Сегодня это возвышение ограждено частоколом. И создается впечатление, что здесь существовало давнее славянское городище. Возле современного Святовита находится информационный стенд. Там говорится об этом боге, других славянских богах. При этом указано, что статуи Святовита, кроме Арконы, были известны еще на украинских землях, в Галичине. Правда, составители стенда перепутали Галичину с Подольем. Но это пустяки. Оказывается, руян связывали с украинцами не только мальвы, похожая архитектура сельских хат, но и боги. Не стоит ли над этим задуматься?
Спустившись с мыса Аркона к морю, я побрел в сторону села Вит по берегу. Брел среди валунов, под ногами шуршали камни гальки. Что-то шептал тихий морской прибой. А с оголенных круч «сползали» деревья, желая «омыться» в волнах морских. Действительно, сказочный пейзаж. И что-то в нем языческое.
